من إيطاليا حيث معابد الجمال والفن حلّقت الفنانة التشكيلية ريما المزين لتحط مع لوحاتها التشكيلية التي تروي الحكايات في عمّان الهوى عاصمة الأردن، وحين وصلتني الدعوة لحضور المعرض وأنا في رام الله العشق والجمال، عملت جاهداً أن أرتب زيارتي لعمّان كي أكون حاضراً في افتتاح المعرض، فعلاقتي مع فن ريما المزين قديمة وقائمة على متابعة إبداعاتها عبر الشبكة العنكبوتية والصورة الفوتغرافية، وبالنسبة إلي كمتذوق للفن التشكيلي منذ كنت طالباً في الجامعة في العراق لا يكفيني ذلك، إذ لا بد من تحقيق المتعة بتأمل اللوحات عن قرب، والاستماع لهمساتها، والتحليق في فضائها، والغوص في أعماقها، فالفن التشكيلي من أقدم الفنون التي مارسها الإنسان، فما زالت نقوش الإنسان البدائي في الكهوف خير تعبير عن ذلك.

وصلت عمّان، وفي موعد افتتاح المعرض، ورغم الحر الشديد، كنت أتجه إلى قاعة (جاليري زارا سنتر)، ولم أكن قد أعلمت الفنانة بنيتي الحضور، تاركاً حضوري بناءً على الظروف ومتغيراتها، متمنياً تحقق الحلم وحضور المعرض، وهذا ما كان، فكان لقاء جميلاً مع الفنانة، وجولة في عالم الألوان والفن وليس أجمل، فالفنانة التي اعتادت أن توظف (رمز المرأة) في فنها، ممازجة الفكرة عندها بالمرأة في الأسطورة الكنعانية وهي الحضارة الفلسطينية الأولى، وحكاية آدم وحواء، مازجت في معرضها هذا بين رمزية الشجرة وأشكالها وألوانها وصفاتها وعطائها بالمرأة، فتمازجت الشجرة بالمرأة وانصهرت المرأة بالشجرة، فكان إبداعاً متميزاً فكرة وموضوعاً.

أبدعت ريما المزين بمعرضها، كان عدد لوحات المعرض قد تجاوز الـ 50 لوحة، وهذا عدد كبير لمن سيقف لتأمل اللوحات لوحة إثر لوحة، فمن يحلق في فضاء الفن التشكيلي يحتاج الكثير من الوقت أمام كل لوحة، فقررت تقسيم جولتي لفترات زمنية، فقمت بجولة شاملة أولاً، ثم تجولت في قاعة من قاعات المعرض الثلاثة بتركيز، لأعود مرة أخرى لزيارة المعرض للتجوال مبكراً بهدوء، وإعطاء اللوحات حقها من التأمل، فمثل هذه اللوحات وهذا المعرض لا يكفيه للتحليق بلوحاته جولة عابرة.

الفنانة في هذا المعرض واصلت مسيرتها باستخدام رمزية المرأة في فنها ومدرستها الفنية، فقد سبق أن أنجزت أكثر من معرض في هذا المجال ومنها معرضها (أنا لست دمية) في (جاليري آرت لاونج) في القاهرة، ومعرض (الجسد ذاكرة المكان)، ومعرض (مريم رمز ولون)، ومعرض (أنا لست رقماً)، ومعرض (بالفلسطيني)، وحظيت هذه المعارض بنجاح متميز، وكانت بين مصر وايطاليا.

في معرضها هذا اعتمدت ريما على أسلوب التركيز على القيم اللونية والجمالية، واعتمدت أسلوب إعادة خلق وصياغة الأشكال المتنوعة بين المرأة والشجرة وعلاقات التشابه بينها في رمزيتها، فكان الانصهار والتمازج في الفكرة بين عطاء الشجرة وعطاء المرأة واختزال الفكرة باللون للجمالية المشتركة والصفات.

المرأة كان لها رمزية ومكانة كبيرة في الأسطورة الكنعانية، وهذا ما يلمسه أي دارس ومتابع لما قدمته تلك الحضارة من فنون، وقد التقطت الفنانة ريما المزين هذه الرمزية وعكستها من خلال لوحاتها، فجعلت المشاهد يعود آلاف السنين إلى الخلف لجذور الحضارة الكنعانية التي سادت المنطقة عبر ممالكها المختلفة، كما تمكنت بذكاء من توظيف فكرة شجرة النخيل في سورة مريم في القرآن الكريم وشجرة التفاح في حكاية سيدنا آدم وحواء في الجنة كي تبرز العلاقة بين المرأة والشجرة، رغم أن النص القرآني لم يحدد نوع الشجرة التي أكل منها آدم وحواء، ولكن المتوارث ركز على شجرة التفاح.  

تميزت لوحات المعرض بالنقاء اللوني، فلم ألمس فيها أية بثور في اللون، كما لم ألمس أي بخل في اللون أيضاً، فكانت اللوحات بشكل عام من الدقة في الرسم وكأنها صور فوتغرافية، وهذه مسألة تشير لقدرة الفنانة على تطويع الريشة واللون بنفس طويل، وفي العديد من اللوحات استخدمت الأسلوب الحلزوني للانطلاق من البؤرة اللونية للفكرة الرمزية الجميلة والمعبرة والتي تشد المشاهد للتأمل وروحه محلقة في فضاءات من جمال يحمل فكرة وليس مجرد فن من أجل الفن.

مسيرة ذات عطاء متميز عبر عشرين عاماً مضت للفنانة التي شاركت بأكثر من تسعين معرضاً فنياً مشتركاً، واثني عشر فيلماً في الفيديو آرت، وثلاث عشرة معرضاً شخصياً، جالت معارضها الدول والأمكنة من إيطاليا وصولاً إلى الأردن مروراً بفلسطين ومصر والإمارات العربية وقطر وبلغاريا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وأمكنة عديدة، فخرجت من إطار المحلية إلى إطار العالمية، حاملة رسالتها بكل عزم وإصرار. 

شكرا لريما المزين فنانة مبدعة على هذا العطاء المتميز، فقد أتاحت لي أوقاتاً جميلة لتأمل رمزية المرأة وحكايتها مع الشجر، وأتاحت لي فرصة التحليق بالأسطورة الكنعانية ورموزها، فكان لزيارتي هذه المرة لعمّان نكهة أخرى..

   

صباح الخير يا عمّان، صباح الخير يا حلوة، عبارات أكررها دوماً للشاعر غسان زقطان كتبها في منتصف سبعينبات القرن الماضي، فالصباح في عمّان له دوماً نكهة الدفلى والشيح، وأسمعها تهمس لي: يا طيفي الحاضر الغائب، إني أعشقك الى درجة الهذيان، فحروفنا التي نقشتها تشعلني بشوق لأضمك وأهمس بصمت: أشتاقك بحب متجدد ومتمرد، أشتاقك بشوق البلابل للشدو يا حبي، فأهمس لها: أيا عمّاني ومناي؛ ها أنا أجلس في بيتي العمّاني أحتسي القهوة مع شدو فيروز وأنت تجلسين معي، وأهمس لكِ: ما أجمل الصباح والتحليق في أفق عينيك وأفقك الممتد حلماً وهوى وتمرداً وجنون حب.

  عمّان التي أعتدت أن أسميها عمّان الهوى، والتي حنت علّي طفلاً ورعتني شاباً، وضمتني بحنان حين بلغ مني المشيب، رغم قسوة بالغة تعرضت لها فيها وأنا في مراحل الشباب، في مرحلة ساد فيها غياب العقل، إلا أن عشق عمّان لم يفارقني، وما زلت أهمس: (أنا وعمان ربينا سوا)، فقد عرفتها حين كانت بلدة صغيرة تنمو وتتألق بهدوء، وأحياناً بطفرات غير محسوبة، لكنها كانت أبداً في ذاكرتي عروس المدائن، وفي العديد من المقابلات الصحافية قلت عن العلاقة التي تربطني بعمان ورام الله: هما رئتا القلب يفصلهما نهر مقدس.

   عمّان التي كتبت لها الكثير من همسات الجوى والشوق في الحضور والغياب، لا يمكنها وتلها الأخضر المرتفع إلا أن ترافقني، فقد كانت لي دوماً حباً وعشقاً وربى ومنى، وكلما وصلتها من رام الله أو من أي رحلة أخرى أجول ما يمكنني التجوال فيها، أحمل قلبي وقلمي وعدستي، أجول وأجول من الأحياء على الأطراف حتى الوصول إلى قلب المدينة النابض بعبق التاريخ وأدراج المدينة التي يحمل كل منها ذكرى عندي، حتى أن الإعلامية والكاتبة رائدة شلالفة، بعدما جلت بها قلب المدينة ذات مرة أحدثها عن ذاكرة المكان، فاجئتني بنصين شعريين بعنوان "أدراج المدينة" أهدتهما إلى بكلمات: إلى الإنسان الحقيقي زياد جيوسي.

   

في كل مرة لا بد أن يكون لجبل اللويبدة بشكل خاص زيارة، فهذا الجبل ارتبط بالذاكرة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي في بدايات الشباب، ربما لأن طبيعته الجميلة والهدوء الذي كان يسوده كان يثير في داخلي التجوال فيه والتأمل، فهو كان وما زال يختلف عن كل تلال عمان وجبالها السبعة بتواصله مع وسط المدينة، فكنت أصل إليه وأجول به وأعود إلى وسط المدينة بسهولة، فلا أتكلف مبالغ أجور سيارات الأجرة التي كانت بالكاد تتوفر لدي، إضافة إلى أن المسير من دوار الحاووز حتى ساحة متنـزه اللويبدة والتي أصبحت حديقة جميلة  تحمل اسم حديقة المتحف الوطني للفنون الجميلة، وهي بالأصل موقع لبستان جميل يعود لعبد القادر طاش، والذي يقال إنه من أقدم الأشخاص الذين تملكوا في جبل اللويبدة، سهل وغير متعب سيراً على الأقدام لقلة المرتفعات والمنحنيات، ودوار الحاووز والذي حين عدت إلى عمّان بعد غياب متواصل استمر أحد عشر عاماً، وجدت اسمه قد أصبح دوار باريس، لكني ما زلت مصراً على التسمية القديمة، حتى أني في زيارتي السابقة ذهبت بسيارة أجرة من خلدا حتى اللويبدة لحضور أمسية في رابطة الكتاب، وقلت للسائق دوار حاووز اللويبدة، فضحك وقال: يظهر أنك من جيل اللويبدة أيام زمان.

   جبل اللويبدة بمساحته المقدرة بثمانية كيلومترات مربعة لا أظن أن هناك شارعاً رئيساً أو فرعياً أو حياً منه لم أتجول به، فهو كما أسلفت ارتبط بالذاكرة وبدايات الشباب، وزاد من هذا الارتباط أن والدي أطال الله في عمره افتتح على دوار الحاووز محلاً تجارياً استمر به حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي، فكنت أزوره للمساعدة أحياناً أو بسبب الشوق إليه وللوالدة رحمها الله، التي كانت تتواجد معه معظم الوقت أو أثناء تجوالي المحبب في اللويبدة، وتنشق عبق الياسمين المنتشر به، واللويبدة كجبل من أقدم جبال عمّان فهو يعود إلى بدايات القرن الماضي، وتميز كثيراً بنمط البناء به، وسكنته عائلات ذات وضع اجتماعي ومالي متميز، فعرفت منه منازل غاية في الجمال ونمط البناء، وما زال منها بالذاكرة بيت عبد الحليم النمر الحمود، والذي تميز بحدائقه ونمط البناء، وهو بالأصل جرى بناؤه على آثار كنيسة بيزنطية قديمة، تشير إلى الدور الذي لعبه جبل اللويبدة عبر التاريخ، وهذا البيت الآن تحول إلى دارة الفنون، إضافة إلى بيت بديع يعيش والذي بني من الحجر الأصفر الموشح بالوردي والمنقوش بجماليات متميزة، ويعتبر من أجمل بيوت الأردن معمارياً في تلك الفترات وما زلت أراه كذلك، وما زلت أحرص أن أتأمله من بين قضبان بواباته المغلقة، فأعتقد أن لا أحد يقيم به الآن، إضافة إلى العديد من المباني ومنها ما عرف بالبيت الأزرق وسكنه حاكم عكا وأصبح أيضاً ضمن دارة الفنون كما بيت الشاعر فؤاد الخطيب وبيت عبد الحليم النمر ، وأجول وأرى غيرها من البيوتات التي ميزت اللويبدة بعبقها وتراثها.

    اختلف العمانيون حول أصل اسم الجبل، فهناك من قال إن الاسم يعود لنبتة تدعى لويبدة كانت تنبت به، والبعض قال إن الضباع كانت (تلبد) به وتسكنه، والبعض قال إن الاسم يعود إلى أن الرعاة كانوا يرعون مواشيهم فيه و(يتلبدون) بالفراء والصوف، وحقيقة بحثت كثيراً منذ زمن عن أصول الاسم وسبب التسمية ولم أجد جواباً مقنعاً، فعمان تعود بقدمها إلى تاريخ قرية عين غزال شمال عمان والتي أصبحت بعضاً من ضواحيها، ووجدت بها آثار وتماثيل تعود للعصر النيولثي وعمرها ما يقارب عشرة الآف سنة قبل الميلاد، إضافة إلى آثار بيزنطية ورومانية في عمّان من القرن الثاني بعد الميلاد ومنها المدرج الروماني وسبيل الحوريات، واللويبدة وجدت بها آثار بيزنطية، ما يخلق عندي قناعة أن الاسم أقدم بكثير من الذاكرة الشعبية، وأنه قد يكون اسم قديم جرى تحريفه عبر الزمان.

  

ما يعنيني الآن أني كلما وصلت عمان أجول اللويبدة، وكلما قرأت اسم شارع استعادت ذاكرتي الكثير من الأدب والشعر، فأسماء الشوارع غلب عليها أسماء شعراء وأدباء وكُتاب وشخوص تاريخية، وأينما تجولت في اللويبدة فذاكرة المكان تشدني ما بين مواقع الثقافة وأمكنتها، فمن رابطة الكتاب إلى رابطة الفنانين مروراً بجمعية مناهضة الصهيونية والعديد من المحترفات الفنية والأبنية التي تروي الكثير من أحاديث الذاكرة والتراث، وما زلت أحرص بين الحين والآخر أن أنزل وسط المدينة عبر درج الكلحة، فأستعيد ذكريات شبابي المبكر حين كنت أصعد عبره وأعود إلى وسط المدينة، والذي ارتبط بذاكرتي بمحل (أبو علي) لحلويات القطائف الرمضانية، ومطعم الكلحة الذي كان يتاح لي أن آكل به الفول والحمص أحياناً، وكم سعدت حين وجدت بناية تراثية تعود لثلاثينيات القرن الماضي على هذا الدرج وقد تحولت إلى مركز ثقافي، وأحرص دوماً حين أكون في عمان أن أحتسي القهوة في مقهى ركوة عرب حيناً وفي مقاه أخرى حيناً آخر، وفي رابطة الكتاب التي سعدت بعودتها إلى اللويبدة كما كانت في الأصل، بعد أن غادرته إلى الشميساني لفترة، وهذه الرابطة التي شهدت حفل إشهار وتوقيع كتابين من كتبي، لها بالقلب مكانة خاصة، فاللويبدة من الدرجة الأولى من درج الكلحة مروراً بسينما الخيام ودوار الحاووز وحديقة متنـزه اللويبدة، وصولاً إلى كنيسة سيدة البشارة ومسجد الشريعة، وكل الدروب فيها لها في الذاكرة ما لها من جمال وذاكرة.

  

   صباح آخر لكنه عمّاني النكهة والهوى، يرافقني طيفي الذي لا يفارقني في حلي وترحالي ويهمس لي: لن تفارقك سيدة النور وستخرج منك صهيل الليل وبكاء المطر، وستضمك بكل جنون العشق والحب والشغف بلا حدود، ترافقني به فيروز وهي تشدو لعمّان: (هذا الضحى العمر انتشى وصحا كالحب طاب الحب ذات ضحى، يسألنني فيه صفيه لنا سمي رفضت السر مفتضحا، الله في فرح نعانقه ليلاً وبعد نعيشه صبحا، غنت به الورقاء تعطفه وسما به النسر الذي جمحا، و تمر عمانية فمها من أقحوان أو ندى وضحا، ترمي إلي سؤالها أترى تدرين من حبي ومن جرحا، لقياه لي كانت على طلل صخر به من أهلي الصرحا، وشغاف عمان تطالعنا قلت البطولة وهجها لفحا).

   فأهمس لطيفي ولعمّان ولكم جميعا: صباحكم أجمل.

(عمّان 2/12/2012)

   ليست الرواية الأولى التي أخوض غمارها للكاتب السوري الشاب عبد الله المكسور، وربما لحسن الحظ أننا قد ارتبطنا بصداقة قوية رغم المسافات ما أتاح لي الاطلاع على رواياته وهي ما زالت مخطوطات قبل أن تنشر، ومتعة التفرد بالقراءة لمخطوط أشعر بها متعة تتفوق على القراءة بعد الطباعة والنشر.

   في هذه الرواية والتي صدرت عن دار فضاءات – الأردن، وكالعادة أول ما يلفت نظري العنوان، وهنا شعرت أن العنوان أثارني لقراءة الرواية بسرعة، فالمكان في سوريا- حمص، وشهد المكان أحداثاً كثيرة وما زال في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ آذار 2012، والتي تفجرت وامتدت بشكل كبير وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا من الدم السوري العربي الزكي، وكنت بحاجة لقراءة الأحداث بعيداً عن زيف الإعلام، والمسألة الأخرى التي شدتني هو الإهداء: (إلى حبات التراب المشكلة لاسمها الممتد عبر حروف خمسة.. إلى.. سوريا.. الوطن والأم..). ولعل كلمتي (حروف خمسة) قد لفتت نظري كثيراً، فأنا في كتابين من مؤلفاتي كان الإهداء فيها (لحروفي الخمسة)، ما دفعني للتساؤل في داخلي: هل كانت سوريا في عقلي الباطن حين أهديت مؤلفاتي لحروفي الخمسة؟

   الرواية اعتمدت أسلوب استدراك الذاكرة من الشوق في الاغتراب عن الوطن، وتبدأ عملية الاستدراك من لحظة الوقوف للنافذة والهمس: اشتقتك سوريا، لينطلق بطل الرواية في طرح السؤال الذي شكل البداية للرواية حين يتساءل: لماذا قلت اشتقتك ولم أقل أحبك سوريا؟ لينطلق لتذكر ابنة العم وهواه الأموي الطويل، وقصة البوح بالهوى العام 2003، وزيارته الأخيرة للوطن ومدى إحساسه بالغربة الذي دفعه للعودة (كالغيم الذي يسافر في كل البلاد ثم يعود)، فهو في الغربة يلجأ للكتابة وللصمت وتنتابه كراهية التكنولوجيا فيبتعد حتى عن بريده الإلكتروني، لاجئاً للذاكرة والشخوص الذين عرفهم، فيتذكر ناجي الزواوي الذي هرب من مدينة حماة في فترة الأحداث التي ألمت بها منذ أعوام طويلة، حتى أصبحت عنده (رغبة عارمة في كسر الآخرين) من خلال اصطحاب نساء (الأسواق والبارات والحانات)، (كما كسروا أهله في زمن مضى).

   يواصل بطل الرواية استدراك الذاكرة والأحداث التي تركت أثرها عليه، ومنها زيارته للجولان المحرر وهو في السابعة عشرة من عمره، فيقول: (لم أجد فرقاً بين وطني المحتل وبين وطني المحرر)، ويستذكر شخوصاً أعدمت في وطنه إما لمحاولة انقلابية أو لأسباب أخرى لها علاقة بالوطن، ويستذكر أنه لم يختر الكتابة الأدبية والروائية لولا تأثير زوجته (رفقة) على هذا المسار، فيقرر في لحظة تحقيق حلم له أن يزور سوريا كي يعد لتصوير أفلام وثائقية عن الأحداث، فيتجه إلى عمان عاصمة الأردن حيث يشعر هناك بالرعشة، فهو أصبح أكثر قرباً من الشام، (فهل قدر الشام أن تسافر معنا نحن أبناءها في كل المطارات وفي كل الحقائب وفي كل جوازات السفر؟)، وهو يرى أن الحدود العربية والمطارات تتشابه بالأسئلة وأسلوب التعامل مع القادمين إليها.

   الأمكنة والمدن حاضرة بقوة في ذاكرة بطل الرواية كما الأشخاص، فهناك زياد الكاتب والمرتبط بفلسطين إلى درجة العشق، والمستضاف سنوات من زهرة شبابه في المعتقلات العربية، وجهاد الشاعر والناشر في عمّان والحالم ببناء صرح من الثقافة يتجاوز الحدود، حيث (دائماً في عمّان هناك مساحة برغم كل شيء للأدب والشعر)، فيعيد المكان ذكرى المكان والأمكنة الأخرى، بغداد وحماة والعاصي وغيرها من الأماكن، وهذا يدفع بطل الرواية للتساؤل: (أتساءل لماذا مدننا العربية بالمجمل نختصرها بأسماء ملوكها أو أسيادها الذي رحلوا أو الحاضرين.. هل مدننا لا تستحق أن تكون مستقلة بذاتها فهي دوماً على عصمة رجل، ولا يجوز لها أن تحضر مفردة دون محرم!!). ويكمل الحديث عن المكان ورائحته فيقول: (لكل مدينة رائحتها المميزة التي يختزلها زائرها في جيوبه الأنفية، لا يستطيع تشبيهها بشيء عندما يود الحديث لأحد عنها ولا يستطيع وصفها رغم محاولاته المتلعثمة فيكتفي بالقول: (رائحة غريبة لا أعلم مثل ماذا ولكنها مميزة ولا تشبه إلا ذاتها، يستحضرها في أنفه وخلاياه ولكنه لا يجدها بين يديه عندما يطلبها فيغمض عينيه لتعود تسبح في قلب المكان الأول. للحاضر في حماه رائحة تميزه عن السوق، ولسوق المنصور أو سوق الطويل رائحة مختلفة تماماً عن جسر المراكب أو جسر السرايا، لباب قبلي رائحة تتفرد بنوعها عن حي الجراجمة والبولمان والسوق المسقوف.. في كل مدينة هناك روائح تعشش كما الذاكرة لتكون جزءاً منها دون أن تزول، في خان الزيت في القدس هناك رائحة، إذا أصغيت وبرغم كل محاولات العابرين من كل مكان لإخفائها لكنها تفوح معلنة حدادها وبقاءها والتزامها الأبدي بعروبة المكان، وقد حدثتني مرة زوجتي رفقة عن سوق البصل في نابلس والخان النابلسي فهناك روائح البهارات والزعتر والسمك والذبائح المتعددة الأسباب، لتسيطر بعد ذلك رائحة الياسمين في نهاية السوق رغم كل شيء، فللرائحة لسان لو سألته يجيب!! في المدن العربية تتشابه الروائح وتتفق الأرصفة مع بعضها بالعطور رخيصة الثمن وأوراق أمهات الكتب!! ولا زلت أذكر رائحة بيت جدتي عائشة رغم كل الأماكن التي مررت بها، ولصومعة زياد رائحة متفردة تشبه تلك النصوص المرتبكة التي تخرج فيها.. فهل الرائحة هوية ومكان!!).

 هذه الاستدراكات من الذاكرة والحديث عن الشخوص والمكان كانت عملياً هي المدخل للرواية التي تبدأ أحداثها المؤلمة وذكر التفاصيل من لحظة دخول الحدود، فدفع الإتاوة جزء من تقاليد الحدود لتسهيل المرور، والرشوة أصبحت تقليداً رسمياً، والتحقيق جزء آخر، فبطل الرواية صحافي، وفي ظل الأحداث فهذه الصفة تعامل بحذر وفي كثير من المواقف تصبح تهمة، وتبدأ المعاناة مع الأسئلة المعتادة من ضباط أمن الحدود (هناك من ينتظر دوماً في الأوطان ليسألك عن سبب عودتك وليس سبب غيابك الطويل، ليسألك عن أولئك خلف الحدود وليس من حقك أن تسأل عمن هم داخل الحدود، وإلا فماذا تعني سايكس بيكو!!) ويبدأ التساؤل الداخلي: (لماذا أوطاننا توقفنا على أبوابها وكأننا متهمون حينما نعود، أشياء لا يمكن أن نفهمها إلا حين نمر بها فحبنا لأوطاننا تهمة نحاسب عليها تحت سلطة الدولة والقانون.. لا يمكن أن تكون وطنياً إلا على مقاسهم، ولا يمكن أن تحمل ولاءك لتراب هذا الوطن، دون أن تسأل نفسك عن مفهوم الوطن الذي تؤمن به...).

   رحلة العودة إلى الوطن تعيد استدراج الذاكرة في كل الأمكنة التي مر بها بطل الرواية ذات يوم، دمشق، قاصيون، وفي الطريق ومن لحظة الوصول إلى عمان قبل الحدود إلى سوريا، ومن خلال لقاء صدفة مع بعض الأشخاص من أبناء بلده، يبدأ يسمع الروايات والمعاناة التي مروا بها، فلكلٍّ حكاية، ومجمل هذه الحكايات أكبر من رواية، أكبر من ملحمة، حتى لحظة الوصول إلى حاجز طيار يتم حجزه فيه لأنه يحمل جواز سفر، فهو قادم من الخارج ولا يحمل هوية، لتبدأ المعاناة مع رحلة التحقيق والمهانة والضرب والاحتجاز، ونقله إلى المخابرات المعنية في حمص، ليرى الموت في كل دقيقة ويرى من صنوف العذاب الكثير من ضمن كم من المعتقلين، وحين يفرج عنه بعفو مؤقت يخرج بلا هوية ولا جواز ولا نقود ولا حقيبة، فيلخص الحالة بقوله: (لأول مرة أنزوي إلى مجتمع ذكوري بالكامل ولا يكون هناك حضور للمرأة إطلاقاً، كانت لدي قناعة مطلقة فيما مضى أن المرأة هي الملاذ الوحيد للرجل في كل أوقاته كما القهوة تماماً، عندما يكون الرجل في قمة زهوته وفرحه فهو يطمح لأنثى تشاركه متعته وعندما يخوض انكساراته المتتالية يبحث عن أنثى تأخذ بيده ليبكي على صدرها، وعندما يكتب فهو بحاجة لملهمة توحي له بأفكار لم تولد بعد من رحمها المتصدع، وعندما يعود من الحرب فأول ما يبحث عنه هي الأنثى لتزغرد له وتطنب آذانه بأوصاف المديح والبطولة، كما القهوة؛ هي المرأة في فرح الرجل، وحزنه، وبطولاته، وانكساراته وأتراحه، لها وجود ولها حضور) ليجد نفسه اثر تقديمه خدمة اتصال هاتفي لأحد الذين قتلوا بالمعتقل لأخيه، بين الثائرين على النظام، ليقضي أياماً في بابا عمرو، فيجرب القصف والجنون وإطلاق النار، ويكون شاهداً مختبئاً على الاغتصاب في ظل المعارك المحتدمة ما بين النظام والثائرين عليه.. حتى يتمكن من الوصول بمساعدة الثوار إلى بيت أهله في حماة..

   لن أدخل في تفاصيل ما يرويه بطل الرواية الذي حمل في نفس الوقت اسم المؤلف، تاركاً المجال للقارئ أن يرى ويحكم بنفسه على الرواية، التي اعتمدت أسلوب استدراك الذاكرة، وممازجته بخيال الكاتب وكيف يرى الأحداث، مازجاً الخيال الروائي بوقائع ومعلومات وصلته واعتمد عليها، ومازجاً الذاكرة التاريخية لأحداث حماة السابقة قبل سنوات طويلة مع الظروف الحالية، مؤكداً أن بطل الرواية ليس أكثر من صحافي تعرّض للمأساة بأشكالها المختلفة ليكتشف من خلال جندي انشق عن النظام، أنه حين تم اعتقاله كان ضحية رشوة قدمت للضابط ليفرج عن معتقل آخر، وأنه كان البديل لذلك الشخص، فنقل ما يراه عبر الرواية، وإن كان واضحاً ميل بطل الرواية للثائرين على النظام، مصوراً نماذج من الذين ثاروا على النظام وأسباب ثورتهم، متأثراً بما سبق وما يحصل الآن، ومتحدثاً عن الواقع الاقتصادي من رشاوى واختلاسات وسرقات، خلقت طبقة ثرية وأخرى مسحوقة، والرشوة في أي مجتمع مؤشر فساد يكون المعول الذي يهدم المجتمع، فالرشوة كما أسميها أنا: (الجرذان التي هدمت سد مأرب)، إلا أن بطل الرواية كان أكثر وضوحاً بالموقف بجانب الأناس العاديين، الذين هم الضحايا بشكل خاص في ظل مأساة بدأت ولم تنته بعد.

   بحياديةٍ نقل بطل الرواية تلخيص الآراء حول ما يجري في البلاد بقوله: (مصطفى شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره تقريباً يقف ضد العمل العسكري فهو مع التظاهر السلمي والنضال الثوري السياسي دون حمل السلاح، وتوجيهه لأبناء المؤسسة العسكرية أو الأمنية، وحجته في ذلك عدم القدرة على ضبط السلاح بيد الشعب بعد سقوط النظام، أما عمر فقد حمل السلاح منذ وقع الاستهداف الأول للمنطقة معتبراً أن هذا النظام لا يذهب إلا بالقوة، بينما ظلّ خليل على ولائه المطلق للسلطة الحاكمة رافضاً أي تظاهرة أو أي عمل مسلّح، فهو يكتفي بالإصلاحات التي لا حاجة لها أصلاً من وجهة نظره، بينما كان هناك طيف واسع من الناس يلتزمون الصمت، وهم ثلة كبيرة لمست منهم تخاذلاً أو جبناً في الحديث والاشتراك بالاحتجاجات، أو الاستهزاء بمطالب الثائرين على هذه الأرض بينما هرب قسم آخر خارج البلاد).

   الرواية التي امتازت بقوة الحبكة وقلة الثغرات فيها، ينهيها الكاتب بعد أن تمكن من تهريب بطل الرواية عبر التسلل إلى تركيا بدون نهاية، فقد اعتمد أسلوب النهاية المفتوحة، وقد كان موفقاً في ذلك، فلا أحد يمكنه بعد هذه الفترة الطويلة من الأحداث المستمرة، وتحول الوضع في سوريا إلى حرب حقيقية في كل المدن والقرى والحواري، وفي ظل سقوط مراهنة البعض على التدخل العسكري الغربي لحسم وضع النظام، وبعد آلاف الضحايا والفقر والجوع والدماء، لا أحد يمكنه أن يضع نهاية دقيقة لما يجري.

   قد يختلف البعض مع مؤلف الرواية وروايته، وقد يراها البعض رواية حقيقية، وقد يتهمه آخرون أنه قد باع روحه وقلمه، وكلّ سيكون موقفه متأثراً بحجم المأساة التي تعانيها سوريا، مع النظام أو مع الثائرين أو مع الشعب، لكن لا أحد يمكنه أن ينفي أن ما يجري مأساة كبيرة، وأن الضحايا هم الخاسرون، وأن الشعب هو من يعاني، ولكننا بالتأكيد لن نختلف أن من واجب المبدع أن لا يقف صامتاً أمام مأساة يعيشها شعبه.

   عصر الأربعاء السابع من تشرين الثاني كنت أصل مطار دبي الدولي، مدعوا لحضور معرض الشارقة الدولي، هي المرة الأولى في حياتي التي أزور بها دولة الامارات المتحدة، ومن خلال الأصدقاء كنت أسمع االكثير عن الشارقة وجمالياتها، وفي لحظة وصولنا المطار حيث ترافقنا الشاعر جهاد أبو حشيش مدير دار فضاءات الرحلة، وكان المفترض أن ترافقني الرحلة أيضا زوجتي ختام، لكن خلل فني مفاجئ أجل سفرها لليوم التالي الخميس.

  كان بانتظارنا في المطار الروائي السوداني الرائع صديقي أسامة رقيعة، الذي كان قد تولى ترتيبات الدعوة والزيارة بالكامل، فهذا الرائع أدبا وخلقا صديق متميز بروحه وحروفه، اضافة لابتسامته المشرقة دوما وعشقه لكل جميل،  ليأخذنا من المطار لنتجه الى بيت أبنائي وأصدقائي الرائعين الروائي عبد الله مكسور والباحثة رفقة شقور، فهمست لأسامة: الشارقة تعنى الشمس المشرقة عبر تسميتها التاريخية، لكني أعتقد أن من أطلقوا هذا الاسم عليها كانوا يستشرفون المستقبل وتوقعوا وجودك فيها مع ابتسامتك المشرقة.

 من مطار دبي الى الشارقة حيث بيت مضيفيني عبد الله ورفقة، وبعد أن احتسينا القهوة استأذن أسامة وجهاد بالذهاب، فتغدينا وارتحت قليلا قبل أن نذهب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب سويا، ومن شرفة البيت على الطابق الخامس عشر، كنت انظر للمشهد أمامي، فكانت هذه اللقطات الثمانية الأولى من رحلتي للإمارات ستليها صور عديدة للمعرض والزيارة.

    الشارقة تعنى الشمس المشرقة وحسبما سمعت  أن اصل الاسم يعود لمرحلة تاريخية في مرحلة ما قبل الديانات السماوية، حين كانت تعبد الآلهة الوضعية فكان اسم أحد الآلهة (شارجة)، ويرجع تاريخها إلى ما يزيد عن خمسة الآف سنة، وهناك خريطة رسمها الجغرافي اليوناني بطليموس في بدايات القرن الثاني قبل الميلاد، وفيها اشارات لاستيطان أحد القبائل فيها، وفي عام 1490 ذكرت الشارقة في سجلات البحار الشهير أحمد بن ماجد حيث أبحر في مياه الخليج العربي.

   للشارقة حديث آخر وجمال سيكون مجال لمقالاتي القادمة بعد استكمال تجوالي فيها، آملا أن يتاح لي ذلك رغم انشغالي في معرض الكتاب.

(الشارقة 8/11/2012)

    كانت دعوة لطيفة من العزيز باسيل العابودي لحضور افتتاح مهرجان الرمان في قرية عين عريك يومي 27و28/9/2012، وفي الآونة الأخيرة اهتمت الكثير من البلدات الفلسطينية التي تشتهر بصنف معين من المحصول الزراعي بإقامة مهرجانات تحمل اسم هذا المنتوج، ولعل في ذاكرتي أنني حين عدت إلى الوطن بعد غياب قسري بسبب الاحتلال قارب على الـ 30 عاماً، أن أول مهرجان حضرته كان مهرجان المشمش في بلدة جفنا، لتتالى بعدها مهرجانات كثيرة بعضها حضرته، وبعضها لم أتمكن من حضوره لأسباب شتى، ولعل صعوبة المواصلات أحد أهم الأسباب، فكان مهرجان التين في بلدة تل، ومهرجان الخس في بلدة أرطاس، ومهرجان الجوافة في مدينة قلقيلية، وغيرها من المهرجانات.

   قرية عين عريك ترتبط في ذاكرتي منذ الطفولة، فهي قريبة من رام الله، وقبل العام 1967 وأثناء دراستي في بيتونيا، كانت الطريق المعبدة تمر من طرف المفرق المؤدي إلى البلدة وكان يحمل وما يزال اسمها، فما زال الكل يسميه: (مفرق عين عريك)، وإن كانت الطريق للبلدة في تلك الفترة غير معبدة، وما زلت أذكر أن أقرباء لوالدتي رحمها الله كانوا من سكان مخيم اللاجئين في البلدة، ولا أنسى العم (أبو سليم) الكهل الكفيف، الذي كان يأتي من عين عريك يومياً إلى باب مدرستنا الإعدادية في تلك الفترة، مدرسة ذكور بيتونيا، وكان يبيع الترمس في الصيف والحمص المسلوق (البليلة) في الشتاء، ولا أعرف إن كان من أبناء البلدة أم من أبناء المخيم، لكن ذكراه لم تفارق مخيلتي كرجل مواظب رغم عمره ورغم أنه كفيف، فلا يغيب يوماً عنا، نشتري منه ويلاطفنا جميعاً برقة وحنان.

   بلدة عين عريك قديمة بحكم وجود عيون المياه فيها، وإن كانت المعلومات عن تاريخها قليلة، وإن كان مثبتاً أن الصليبيين قد سموها (بيت عريك)، وهي محاطة بالعديد من الخرائب الأثرية مثل خربة كفر شيان، وخربة دوبين، وخربة الحافي.

   عرفت القرية عبر تاريخها بالتعايش الجميل بين أبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية، فكان التكافل الاجتماعي فيها أنموذجاً كان ولم يزل، بغض النظر عن الدين، فالكل ينتمي للبلدة ويحبها، وتمازج دم الشهداء منها في سبيل الوطن مسلمون ومسيحيون.

   الطريق المعبدة والواسعة لقرية عين عريك جميلة رغم أنها لا تتجاوز سبعة كيلومترات عن مفرقها في بيتونيا، فهي تقريباً محاطة بالأشجار والتلال الجميلة، والقرية تعتبر ممراً للقرى التي تليها، ورغم ذلك أستغرب أنها لم تجد العناية الكافية والاهتمام الكافي لتحويلها إلى بلدة جذب سياحي، وأذكر أن مطعماً جميلا أفتتح في مدخلها اجتذب الزوار، ولكن منطقة الوادي أهملت كثيراً، ولعل دور الاحتلال الذي يصنف الوادي أراضي تصنيف (ج)، حدّ من إمكانات استغلالها بدون إقرار وموافقة من الاحتلال، والحصول على الموافقات من محتل يسعى لتفريغ الأرض من سكانها ليس بالسهل.

   مبادرة الشباب لأول مرة بإقامة هذا المهرجان كانت فكرة ممتازة، فلعلها تتمكن من جذب الأنظار لهذه البلدة شبه المنسية، وكون عين عريك اشتهرت عبر تاريخها بفاكهة الرمان، وكانت تزرع بأنواعها المختلفة العادي والحامض والحلو جداً (العسيلي)، وكانت عصب الاقتصاد لسكان البلدة، فكانوا يحملون الفاكهة على ظهور الدواب والحمير، وينقلونها إلى أسواق القدس واللد والرملة، وفاكهة الرمان معروفة بفوائدها الصحية، كما يستفاد من قشرتها في العلاج ودباغة الجلود، ويصنع من أنواعها الشراب ودبس الرمان.

   هو المهرجان الأول والتجربة الأولى، لكنها ورغم كل الملاحظات كانت فكرة جميلة ومهمة، والمفترض أن يجري تطويرها ليصبح المهرجان نقطة جاذبة في كل عام، وتصبح عين عريك نقطة جذب سياحي طوال العام، وحقيقة أن الأكشاك في المهرجان رغم قلتها إلا أن المعروضات والأشغال اليدوية كانت جميلة ومميزة، ولفت نظري المشاركات من أكثر من جهة، فقد لفت نظري منتوجات التراث لكل من مؤسسات: أسامينا والتي عرضت منمنمات فنية متميزة تحمل عبق التراث، وكنعانيات التي عرضت منتوجات فنية من خشب الزيتون وحلي وأزياء شعبية، وأناقتي التي عرضت أزياء تمازج التراثي بالحديث، وأيام زمان التي عرض فيها منتوجات شعبية وتراثية مثل أثواب مطرزة وأطباق القش.

  وقد سجلت بعض الملاحظات التي آمل الاهتمام بها في المهرجانات القادمة، فمن المدخل للمهرجان كان يجب أن تعلق ثمار الرمان على البوابة والأسوار، فهو مهرجان يحمل اسم الرمان فلا يجوز أن يكون الرمان غائباً، وكان المفترض أن يكون هناك أكثر من كشك لبيع وعصير الرمان، فالكشك الوحيد غير كاف، والعصارة اليتيمة غير كافية، وكان المفترض أن يتم التنبيه إلى ضرورة لبس القفازات لمن يتولى العصير، وكان سيكون جميلاً لو كان هناك كشك يعرض ويبيع منتوجات الرمان كدبس الرمان وغيره، ومضافاً إلى ذلك وهي ملاحظة طاغية على كل المهرجانات الثقافية والفنية في وطننا، هي تعداد الكلمات التي يلقيها الحضور الممثلين لمؤسسات مختلفة حكومية وبلدية وغيرها، والمتحدثون لا يراعون الحضور بشكل عام في وقتهم، فيأخرون الفعاليات الفنية والتي تمثل نقطة الجذب الأساسية للحضور، ويستطردون بالحديث في قضايا كثيرة معظمها قد ملّها الناس بالتلفاز والصحف والمناسبات، وأكرر دعوتي التي سبق أن تمنيتها بأكثر من مناسبة: اقتصروا المتحدثين على ثلاثة، وليكن الوقت محدداً..

   

صباح آخر من صباحات رام الله، أستعد فيه للذهاب إلى طولكرم بعد تعطل ذهابي بالأمس من أجل حضور المهرجان، أنظر من نافذة صومعتي وأتنشق هواء رام الله قبل أن تلوثه السيارات، أضع الحبوب والماء لزغلول الحمام الذي فقس بجوار حوض النعناع، ألتقط له صورة بعدستي ككل صباح، فقد بدأ يكبر ويستعد للطيران، وأستعيد ذكرى رحلة لا تنسى لزيارة مهرجان الرمان في قرية عين عريك برفقة صديق رائع وزوجته، ورغم أن وقتي كان محصوراً جداً في الزيارة، إلا أني تمتعت جداً بالمهرجان، والتقيت العديد من الأحبة والأصدقاء هناك، وخرجت وأنا اأردد شعار المهرجان المأخوذ من كلمات سميح شقير: (يا زهر الرمان.. آن أوانك آن)، وأستمع في هذا الصباح وطيفي الذي لا يفارقني مع فنجان قهوتنا لشدو فيروز وهي تشدو مع النسمات الأيلولية الناعمة: (ورقو الأصفر شهر أيلول، تحت الشبابيك ذكرني وورقو دهب مشغول، ذكرني فيك.. رجع أيلول وأنت بعيد بغيمة حزينة، قمرها وحيد بيصير يبكيني ... شتا أيلول) ..
فأهمس مع النسمات الأيلولية الناعمة: صباحكم أجمل أحبتي وزهر رمان.
(رام الله 28/9/2012)

همسات وعدسة: زياد جيوسي

  

في الغربة..

أحن إلى أحلامي المخبأة في ثنايا وسادتي

وأخاف أن أتذكر الأماكن لأنها مفقودة

أخاف الذكريات لأنها ثمينة

والغربة تخطف رونقها

وتلتهم الوقت..

   هكذا شدت سندس بصوتها السندسي الناعم، في حفل ولقاء توقيع كتابها ومجموعتها الأولى (مواسم للأمل)، في ريدرز كوزمو في الدوار السابع لمدينة عمان، ولعله من حسن الحظ أني تواجدت في عمان في نفس الفترة، فأتيح لي أن احضر هذه الأمسية الجميلة والأنيقة، وأن ألتقي الشاعرة الشابة سندس ابو دعموس لأول مرة، بعد ان عرفتها من خلال همسات روحها واشعارها ووجدانياتها، فقد تابعت مسيرتها عبر ما تكتب على الشبكة العنكبوتية، وما أتيح لي وأنا في رام الله أن أقرأه لها في صحف أردنية، وما استمعت له من شدوها عبر تسجيلات صوتية وصورية في شبكات تسجيلات الصوت والصورة، فلفتت نظري كثيرا، واثارت في روحي الفضول لأعرفها بلقاء لها عن قرب، واستمع لها مباشرة بدون وسائط الشبكة العنكبوتية.

   كانت أمسيتها مختلفة في الشكل والموضوع عما اعتدته من حفلات التوقيع، وأنا الذي قدم وشارك في عشرات حفلات التوقيع، فهنا لا عريف للحفل، ولا قراءة نقدية، ولا خطابات مجاملة، ولكن لقاء اشبه بلقاء الاسرة الواحدة ولقاء الأصدقاء، فاستمعنا الى كلمة شكر من الشاعرة من بوح الروح وبدون كلمات معدة مسبقا، وشدت لنا من ديوانها بعض من أشعارها، فكان صوتها الناعم بالكاد مسموعا لنا، ففرضت علينا الصمت المطبق، وفرضنا عليها استخدام المذياع لنتمكن من سماع صوتها الناعم:

هل لي أن أقترضك من حلمي لبرهة ؟!
أود أن أتلو عليك كيف أحبك !

لا أحبك نقطة أو فاصلة ..
أحبك أول حرف على السطر

لتبدأ بك الحكاية...

  وواصلتنا لشاعرة الرقيقة بهمسات من (طعنة) فهمست:

تتقن الطعن ..
كم أنت مؤلم .. قلبي يحتضر
يكاد يرفع راية بيضاء و يستسلم ..

معك بنيت قصورا بالهواء
و أحلامي تسابقت حتى السماء ..
و عشق الحب اسمه ..

وجلنا معها في غربتها و(غربة):

غربتي ..
ذكريات كلما ارتعشت داخلي
تنبت براعمي كأول الربيع
و تجيب سؤال أو تسأل ..
لأتكور داخلي و أعد خسائري المحلقة فوق رأسي
لأستيقظ صباحا منتظرة انتهاء اليوم ..
باحثة عن نكهة القهوة
أنا الغريبة ألتقط البرد قبل أوانه
يترجل الحب أمامي و أتهيأ لنسيانه ..

  فكان التحليق في فضاء الشاعرة، ما بين قراءات من المجموعة القادمة، وما بين قراءات من (مواسم للأمل)، وحوارات مع الشاعرة، وبين جمهور جميل غلب عليه الحضور الأنثوي، أمضينا ثلاثة ساعات لم نشعر بها، فكانت أمسية مميزة ولقاءات جميلة، أسعدني بها أن التقي مع عدد من الأصدقاء والصديقات الذين لم ألتقيهم منذ زمن، فصافحت الشاعرة سندس قبل أن أغادر وهمست لها: مباركة روحك أيتها الشابة الألقة، من قلبي أهنئك..

  عمّان 3/9/2012

ربمّا لحسن حظّي أنّني أوردت تعليقًا مختصرًا على إحدى لوحات الفنّانة مها محيسن في أحد المواقع على الشبكة العنكبوتيّة، وأشرت فيه أنّ العمل لفت نظري كثيرًا، وأتمنّى أن أرى اللوحة أو أحد معارض الفنانة مباشرة، فتلقّيت دعوة رقيقة من الفنّانة لزيارة محترفها، وقد كنت في زيارة للسّعوديّة، ولم يكن معي سوى ثلاثة أيام سأقضيها في عمّان الهوى قبل عودتي لرام الله العشق والجمال. فوضعت على رأس برنامجي المكثّف زيارة محترف الفنّانة لأرى أعمالها وإبداعها مباشرة، فدوما كنت أقول أن الصّورة الفوتوغرافية لا يمكن أن تمنح المتأمِّل للوحة فنّيّة كلّ خفايا اللوحة أو اللوحات، فألوان اللوحات تتغيّر بالصّورة، وآثار ضربات الفرشاة وكمّيّة الألوان لن تظهر أبدًا بُخلاً أو كرمًا أو اعتدالا، إضافة إلى أن البثور والسّيلان الناتج عن أخطاء فنيّة لن يظهر كذلك، فتظهر اللوحة مصقولة وخالية من العيوب، علمًا بأنّني على يقين أنّ أيّ عمل إبداعي لا يخلو من بعض الضّعف، فهو عمل بشريّ بعيد عن القدسيّة.

ما استوقفني في أعمال الفنّانة محيسن التي تناولت الطّبيعة هو الوحشيّة التي شعرت بها، فرغم أنّ الفنّانة ابنة المدينة منذ أن رأت عيناها النور وهي بذلك لم تعايش الطبيعة بوحشيتها وثورتها وسلامها، إلاّ أنّها عبّرت عنها بقوّة. فخلال تجوالي بين اللوحات كنت أشعر بحجم كبير من مشاعر متناقضة تنتابني: كالإحساس بأنّ الفنانة تستدعي روحها ونفسيّتها وتوثّق اللحظة لتعيد تشكيلها في لوحاتها وهي في عالمها الخاصّ، بحيث تنعكس الطّبيعة والظّروف النفسيّة التي تمرّ بها الفنّانة من خلال لوحاتها والألوان التي تستخدمها و لمسات فرشاتها.

وأحبّ أن أشير هنا إلى أن ما رأيته في لوحاتها هو ما جعلني أسمّي قراءتي في لوحاتها بهذا العنوان (وحشية الطّبيعة) ولا علاقة له بالمدرسة الوحشيّة في الفنّ التّشكيلي، وهي التي استمدّت اسمها من مقولة النّاقد (لويس فوكسيل) حين رأى تمثالاً للنحّات (دوناتللو) بين أعمال معروضة لمجموعة من الشبان عام 1906 وهم من المؤمنين باتّجاه ساد في تلك المرحلة وقائم على التبسيط في الفن، فقال لويس: (دوناتللو بين الوحوش)، ومن أشهر فنّاني تلك المدرسة الفنان هنري ماتيس والفنان جورج روه، وروّاد تلك المدرسة اهتمّوا بالبناء المسطّح، والضّوء المتجانس، والتّبسيط في رسم الطبيعة دون استخدام الظلّ والنور، وهذا الأسلوب لا يسيطر على أعمال الطبيعة للفنّانة التّشكيليّة مها محيسن.

يمكننا أن نجزّئ لوحات الطّبيعة لدى الفنّانة إلى ثلاثة أقسام:

الأولى: الوحشيّة..

في لوحاتها تلك، نجد أنّ الفنانة أكثر تأثّرا بالمدرسة الانطباعيّة في الفن، مازجت في لوحاتها بين التجريد والانطباع، ويظهر ذلك واضحا من خلال استخدام ألوان هذه المدرسة القائمة على انعدام الخطوط في الطّبيعة، واستخدام ألوان المنشور المعروفة وهي الأصفر والبرتقالي والنّيلي والبنفسجي إضافة للأزرق والأحمر، وإن اختلفت مع هذه المدرسة بنقاء اللون، ولكنها وثّقت لحظة الإحساس باللحظة، فهي تعتمد في العديد من اللوحات أسلوب تجريد الطّبيعة، وتثير في النفس ثلاثة مشاعر:

الانقباض: من خلال ألوان الطّبيعة والغابة بلونها الدّاكن وأرضيّتها عبر تمازج الأخضر مع الأسود مع ألوان مختلفة. وفي العديد من اللوحات يكون البنفسجي بتدرّجاته.

الألم: من خلال الأزرق بتدريجاته الدّاكنة كمستنقع تعلوه الطّحالب في بعض اللوحات، والأخضر الوحشي الذي لا يبعث على الطّمأنينة.

الفرح: من خلال لون السّماء في بعض اللوحات بزرقتها الهادئة الموشّحة ببياض الغيوم وصفار الأفق الموشح بالبرتقاليّ، إضافة لبعض البؤر المضيئة بشكل غامض في لوحات أخرى وكأنّها تمهد للمرحلة التّالية.

الثّانية: الثّورة..

نرى أنّ لوحات الطّبيعة تعتمد على الثّورة؛ فمشاعر الغضب كثيرة. وفي هذا القسم نجد أنّ اللون الأحمر هو الطاغي على معظم اللوحات. وبعض اللوحات فيها عاصفة هوجاء أو دوّامة شديدة تتبلور، ورياح من كلّ اتّجاه. وهذا ما نلمسه من خلال التّناقض في انحناء عناصر الطّبيعة كالأشجار مثلاً وكأنّها تتعرض لإعصار عنيف. ورغم طبيعة الألوان القويّة المستخدمة كالألوان الحارّة أو الألوان القاتمة المضطربة، إلاّ أنّ البؤر المضيئة متواجدة في اللوحات، وكأنّها تبشّر بانفراج بعد توحّش أدّى لثورة.

الثّالثة: السّلام..

في هذه المجموعة نجد أنّ هدوء الرّوح والنّفس يسودها، فالطّبيعة هادئة بدون صخب ريح ولا دوّامات ولا أعاصير، وبدون سيطرة اللون الأحمر وقوّة الألوان الحارة، حيث نجد الطبّيعة بجمال وفرح وهدوء وسكينة وسلام. لوحات كثيرة فيها أزهار متفتّحة وجميلة، واللون الأخضر يمنح الرّوح راحة وهدوءًا ينتشر بتدرّج فرح. وفي إحدى اللوحات نرى الغابة وكأنّها تنادينا لراحة النّفس والهدوء والشّعور بالسّلام بين أشجارها.

استخدمت الفنّانة في معظم لوحاتها الأسلوب الحلزونيّ في الرّسم، فهي تبدأ من بؤرة تشكّل قلب اللوحة لتنطلق منها بالشكل اللولبي حتّى الأطراف، وفي الوقت نفسه وجدتُ أن الفنّانة سخيّة باستخدام الألوان، ولعل اعتمادها في كثير من الأحيان على استخدام السّكّين والكشط ساعد في ذلك، رغم أن الفنّانة فنّانة بالفطرة، فهي لا تنتمي لمدرسة معيّنة، ولم تدرس الفن في معاهد أو جامعات، ممّا منح فنّها انعكاس الرّوح دون التّأثّر بالمدارس وأساليب التّعليم المختلفة.

في نهاية هذه الرّحلة السّريعة في إبداعات الفنّانة مها محيسن، حيث نقلتنا الرّيشة مع اللون إلى مراحل متنوّعة ومشاعر مختلفة، ومنحتنا اللوحات جوًّا خاصًّا يثير المتأمّل للبحث عن الفكرة التي ألخّصها وفق قراءتي بأنّها ألم يؤدّي إلى انقباض متوحّش وثورة وصولاً للفرح والسّلام، مؤكّدا على إحساسي، الذي شعرت به منذ البدايات، بأن الطّبيعة هي انعكاس لنفسيّتها ومشاعرها في لحظات الرّسم، وليست الطبيعة بالمفهوم الّذي نعرفه ونراه، بل الطبيعة بمراحلها في روح الفنّانة.

ما زلت أسمع شدو نايات الولجة تعزف لحناً حزيناً لمعاناة أهلها، فهذه الجنة أصبحت تعاني الكثير، وحين غادرت بقايا الولجة القديمة برفقة مضيفي خالد الصيفي، مدير مؤسسة إبداع، والذي أتعبته كثيراً معي في التجوال، وإن كان ما يغفر لي أنني حين وجه لي الدعوة من خلال مؤسسة إبداع وتحدثنا، حذرته أنني مُتعِب لمن يرافقني في التجوال، فأنا لا يمكنني الهدوء أمام روعة المكان والتاريخ في بلدة صغيرة، فكيف حين يكون ذلك في بيت لحم التي تروي كل زاوية فيها وكل بقعة، حكايات منذ استقر كنعان هذه الأرض وأنشأ حضارة الجبارين؟!

الولجة تمتد في جذورها إلى تاريخ قديم، فآثارها تدل أنها كانت مسكونة في فترة الرومان، وهذا ما تدل عليه عين الحنية، وكذلك بعض الآثار القديمة ذات الطابع الروماني، وكانت تتميز بوجود عيون الماء فيها مثل عين الحنية وعين الجويزة وعين سيف وأبي السمير والدلبة وغيرها، وإن كانت الآن معظم العيون قد سحبت مياهها الجوفية من خلال الاحتلال البغيض، فجفت مثل عين الجويزة أو شحت مياهها جداً مثل عين الحنية.

اتجهنا إلى الولجة الجديدة، والتي قامت على امتداد الجبال التابعة لأراضي الولجة التي احتلها العدو في العام 1948، وكان الهدف الأول زيارة شجرة الزيتون التاريخية والتي يعود عمرها حسب فحوصات الخبراء من جنسيات مختلفة، ما بين 3500 إلى 5500 سنة، وهذه الشجرة يطلق عليها اسم شجرة (سيدنا أحمد البدوي)، وهي ضخمة جداً ومتميزة بشكلها وحجم جذعها، حيث يصل محيط الجذع إلى عشرين متراً، ولتاريخها القديم حامت حولها أساطير كثيرة، ذكرتني بالأساطير حول شجرة مقام الأسيرة في بيتلّو قرب رام الله، والأساطير حول أشجار النبي غيث قرب دير عمار في محافظة رام الله أيضاً، وجميعها تحمل نفس الفكرة؛ وهي أن من يكسر من أغصانها غصنا يتعرض للسخط.

وصلنا إلى الولجة الجديدة وسألنا طفلاً عن موقع الشجرة، فتطوع مباشرة ليدلنا وركب معنا السيارة، وفي نقطة تنتهي بها الطريق المعبدة أوقفنا السيارة وكان الطفل مازن دليلنا اللطيف للوصول إلى الشجرة، وحين اقتربنا منها بدأ يشرح لنا عنها، ولم يفته الحديث عن الجدار البغيض أيضاً، الذي بدأ يلتهم أراضي الولجة الجديدة، وفور وصولنا استقبلنا حارس الشجرة الأخ صلاح أبو علي، والذي رحب بنا أجمل ترحيب، وقدم لنا المعلومات التاريخية عن الشجرة، وحدثنا عن تلك الشخصيات الرسمية التي زارت الشجرة والتقطت الصور لها، إضافة إلى محطات التلفزة المختلفة، كما شرح لنا عن مهرجان تراثي جميل تم تحت الشجرة، وشاركت به بشكل متميز السيدة مها السقا من خلال مركز التراث الشعبي، وعرض علينا مجموعة كبيرة من الصور لمن زاروا الشجرة والموقع، وقال: عين الجويزة التي كانت تسقي الشجرة والمنطقة بالكامل جفّت تماماً، بعدما تمكن الاحتلال من سحب المياه الجوفية، وأصبحت الشجرة وغيرها مهددة بالجفاف، وقد وعدني أكثر من شخص من كبار المسؤولين بتوفير الماء، ولكنها ما زالت (كالعادة) وعوداً في الهواء.

وقفت بذهول أمام الشجرة التي تركت أثراً كبيراً في روحي، وتخيلت جدنا كنعان وهو يغرسها في الأرض المباركة ويهمس لها: اروي الحكاية لأحفادي وقولي لهم إن الأرض تعطي لمن يحبها ويعطيها، ونحن زرعنا ليأكلوا؛ فلا يتوقفوا عن العناية بالأرض، وليزرعوا ليأكل أحفادهم أيضاً. تحركت برفقة الطفل مازن وصلاح أبو علي وصديقي خالد الصيفي بعد أن التقطت كمّاً من الصور لكل أجزاء الشجرة، وتوجهنا إلى عين الجويزة وشاهدتها تئنّ ألماً من الجفاف والعطش. وللعلم، وبسبب الجدار، فقد تم اقتلاع أشجار زيتون كثيرة يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام، وقسم منها جرى إعادة زراعته في منطقة المهد بعد جهود هائلة لرفض الاحتلال ذلك. وفي الطريق إلى السيارة شاهدت العديد من الكهوف التاريخية، ورأيت امتداد الجدار البشع الذي التهم نسبة كبيرة من أراضي البلدة، وبدأ بمحاصرتها ليجعلها معزولة في محاولة أخرى لتهجير السكان مرة أخرى. وحين وصلنا السيارة شكرنا مضيفينا مازن وصلاح على ما ساعدونا به.

اتجهنا إلى مزرعة يقطنها منـزرعاً في أرضها الصامد عبد أبو شيخه، فحين شعر أن الجدار يهددها هجر بيته وأسرته، والتصق بالأرض وبمزرعته لا يغادرها رغم كل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لا يرافقه إلا كلب وفي، وإصرار لا يلين وعزيمة لا تقهر، فاحتسينا كوباً من الشاي عنده، وغادرنا بعد أن شددت على يده بقوة..

إتجهنا نحو دير كريمزان وهو واقع على أرض متوسطة بين الولجة وبيت جالا ويمتد على مساحة واسعة بين الغابات الصنوبرية، وتمثل هذه الغابات متنفساً طبيعياً لسكان بيت لحم، وهذه الغابة من الأشجار مهددة بالمصادرة واستيلاء الجدار عليها كما الدير الذي سيقع داخل الجدار أيضاً، في حال نفّذ الاحتلال قرارات المصادرة ووضع اليد. وأرض كريمزان تبلغ مساحتها آلاف الدونمات، بين مستوطنة (جيلو ومستوطنة هارجيلو) وعلى قمة الغابة توجد كنيسة كريمزان ودير الراهبات، وفي كل أسبوع تقوم الفعاليات الوطنية والدينية باعتصامات ضد قرار المصادرة وبناء الجدار، ويقوم الإخوة المسيحيون بالصلاة في ساحة الدير تعبيراً عن عروبة الدير ورفضاً للاحتلال وإجراءاته، فالاحتلال لا يميز بين مسيحي ومسلم، فهو يريد الأرض خالية من كل أهلها. وفي الطريق مررنا بالعديد من الكهوف التاريخية التي لم تنجو من حفريات لصوص الآثار، وبكل أسف لم أتمكن من دخول الدير لتضارب الوقت مع أوقات الزيارة على أمل تنفيذ هذه الرغبة في زيارة قادمة.

من الولجة ودير كريمزان اتجهنا نحو (برك سليمان)، وهذه البرك الثلاثة المحفورة بالصخر كانت تسقي القدس في الماضي، وهي تعود إلى تاريخ قديم جداً، وتتسع إلى 160000متر مربع من الماء، وهي برك رائعة بتصميمها الهندسي وسعتها والقنوات التي تمتد منها، وكانت تصب بها ثلاثة عيون ماء لتنقل الماء عبر القنوات إلى القدس، وهذه البرك بأصولها وطبيعة حفرياتها تعود لفترة الرومان، وهذه البرك الثلاثة في أرطاس المعروفة باسم برك سليمان، نسبة إلى السلطان سليمان القانوني الذي قام بإعادة تأهيلها وترميمها بعد أن أهملت لفترات طويلة، وهي برك رائعة التصميم، وجزء من نظام مائي فريد يربط بين شبكات وقنوات مائية تحت الأرض وتصل إلى مناطق متعددة من فلسطين، واثنتان من هذه القنوات لا تزال قائمة كجزء من الآثار الرومانية على مشارف بيت لحم، ويقال إن القناة الأكبر بنيت بإمرة بيلاطوس النبطي الحاكم الروماني، وتبدأ من عين العروب، وتمر بمحاذاة التلال وصولاً إلى برك سليمان، ثم تصل بيت لحم والقدس عبر أنفاق مائية، أما القناة الثانية فهي من مكعبات من الحجر الجيري الأبيض، وقد بنيت في نهاية القرن الثاني الميلادي، وقد تم نقل الماء من بئر الدرجاني قرب برك سليمان، وآثار هذه القناة وجدت في المثلث بين مفترق الطريق المؤدية إلى شارع المهد.

هذه البرك تشكو الجفاف الآن، فقد تم تجفيفها بسبب حالات الغرق التي شهدتها، بينما كان المفترض أن يكون هناك حلول أخرى، فهي تشكل مخزوناً مائياً ضخماً كان يجب المحافظة عليه، ومقابلها تقع قلعة مراد التي بناها السلطان سليمان القانوني لحماية البرك، وكي تكون مكاناً لاستراحة المسافرين ولثكنات الجيش وحماية السكان المحليين، لنتجه من البرك إلى بلدة أرطاس، وحديث آخر في الحلقة السابعة من رحلتي لرحاب بيت لحم حيث الجمال وعبق التاريخ وحكايات كنعان وحجارة الأرض.

صباح عمّاني جميل بعد غياب عن عمّان الهوى التي وصلتها مساء الأمس، أقف إلى نافذتي مبكراً أتأمل المنطقة والأشجار التي زرعتها قبل ما يقرب ربع قرن من خلف الزجاج، فكبرت واستطالت وغمرها الجمال، فضاحية خلدا كانت منطقة ممتدة بالسهول والجمال، لتتحول إلى منطقة مكتظة بالبنايات، حتى أني لم أعرفها جيداً بعد أن غبت عنها أحد عشر عاماً متصلة، أستعيد ذاكرة زيارتي بيت لحم، وأحتسي القهوة وحيدا بدون طيفي الذي يصر أن يبقى بعيدا وموغلاً في الغيابً، لكن روحه لا تفارقني وأستمع لشدو فيروز:

(من يوم يلي تكون يا وطني الموج كنا سوى، ليوم يلي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوى، تاجك من القمح تمنيتلك السلام، وشعبك بيحبك لتبرد الشمس وتوقف الأيام، عا رماد اللي راحوا، عا خاتم الزمان، على حجار السود اللي بقيو من الحيطان).

فأهمس: أيا بيت لحم يومين عرفتك بهما تركا كل هذا الأثر في قلبي، فلا بد من عودة إلى ترابك وعبقك ونسماتك، فخبايا الجمال وحكايات التاريخ ما زالت لم تكملها حوريات كنعان لي.. فيا عمّان ويا بيت لحم ويا أحبتي: صباحكم أجمل..

(الحلقة الخامسة)

هي بيت لحم ترافقني في هذا الصباح الرامي الجميل، تهمس بأذني وتنشد لي أجمل الإنشاد وتعزف لروحي شدو نايات وتعلق على صدري تميمة عشق، فكيف لعاشق كنعاني مثلي أن لا يذوب عشقاً بحورية كنعانية تفرد شعرها على التلال والسهول جدائل من قمح وسواسن وورود، وكيف لمثلي وقد طوقته أرواح الأجداد وحوريات كنعان في الخيمة البدوية في مركز التراث الشعبي وإبداعات مها السقا في مركزها الجميل أن لا ينشد قصائد عشق للزمان والمكان وحكايات الأجداد والتراث.

حين غادرت مركز التراث الشعبي برفقة صديقي خالد الصيفي، والذي وجه لي الدعوة لزيارة بيت لحم من خلال مؤسسة إبداع ، كنت أشعر أني تركت بعضاً من قلبي في المركز، وساءلت نفسي: لقد زار المركز الكثير من المسئولين وأصحاب القرار، فقد سمعت عن زيارتاهم ورأيت صورهم، فماذا فعلوا بعد تلك الزيارات؟ هو سؤال يجول الروح حين أرى أن تلك الزيارات للعديد من الأمكنة لا تتجاوز حدود التغطيات الإعلامية المرتبة مسبقاً، وبعد ذلك يتبخر الكلام الجميل في الهواء، فجهد هائل مثل الذي رأيته في مركز التراث الشعبي، يهدف لإبراز الهوية والوجود والجذور الفلسـطينية الممتدة لآلاف السنين منذ زمن أجدادنا الكنعانيين، ويهدف كذلك إلى توفير فرص عمل لعدد من النساء الفلسطينيات من خلال ممارسة أعمال التطريز الذي يشكل عنصراً مميزاً في تراثنا الفلسطيني، ويهدف المركز الذي أقام العديد من المعارض في دول متعددة حول العالم وداخل الوطن، لإيجاد وعي تراثي وثقافي للأجيال الصاعدة؛ ويساهم إضافة إلى ذلك في المحاضرات وورش العمل والحلقات الدراسية حول موضوع التراث الفلسطيني والأزياء التقليدية. والجهود التي تبذلها السيدة مها السقا يجب أن يكون لها اهتمام من نوع خاص، فهذا التراث العظيم الذي تحرسه يجب أن يوثق، ويجب أن يكون مادة اهتمام بالمدارس والمؤسسات، وأن لا يقتصر على جهد فردي بغض النظر عن دور الجهود الفردية، فالمركز منذ تأسيسه في العام 1991 شارك في فعاليات لا تحصى في الوطن وخارجه لإبراز هذا التراث والتاريخ، بهدف إحياء وتوثيق ونشر التراث الفلسطيني والتعريف به، ونال الاهتمام والتكريم على مستوى عالمي، بينما لم يجد الاهتمام الكافي في الوطن، فهل يجب أن تبقى مقولة "لا كرامة لنبي في وطنه" هي التي تحكم مسيرتنا؟

من المركز كنا نتجه إلى بلدة الولجة، ومررنا بالطريق من بلدة بيت جالا وشدتني مبانيها التراثية بقوة، وجلنا بلدة الخضر أيضاً، وكوْن الوقت لا يسعفنا، فقد تقرر ترتيب زيارة أخرى لكل من بيت ساحور وبيت جالا والخضر وبعض الأديرة الأخرى، التي لم نتمكن من دخولها بسبب تضارب وقتنا مع أوقات الزيارة أو بسبب ضيق الوقت، فأكملنا المسير نحو الولجة، وهذه البلدة ترتبط في ذاكرتي منذ الطفولة بذكريات بعضها مؤلم، فقد استشهد أحد أبنائها أمامي قبل ما يزيد عن أربعين عاماً، وكانت تربطني به وبشقيقه علاقة طيبة، إضافة إلى العم (أبو جبران) الجار الطيب وزوجته رحمهما الله، وكنت وما زلت أكنّ لأسرته كل احترام، لأفاجأ حين وصولنا الولجة أن صديقي خالد الصيفي من الولجة أيضاً.

الولجة عرفت عبر التاريخ كمدخل من مداخل القدس، واستمدت اسمها من هذا الموقع، فهي نقطة الولوج للقدس وتبعد عنها ما لا يزيد عن عشرة كيلومترات في نقطة متوسطة بين قرى بتير وجورة الشمعة، وكانت تصنف تاريخياً من قراها وبلداتها، وفي عام النكبة 1948 استولى العدو الغاصب على البلدة من غرب سكة الحديد ودمرها بالكامل وطرد سكانها، وأقام مكانها لاحقاً بلدة (موشاف) "عمينداف"، فانتقل قسم كبير من سكانها إلى التلال في امتداد أراضي الولجة وأنشأوا الولجة الجديدة، وأصبحوا لاجئين في أرضهم، وقسم آخر أصبحوا من سكان المخيمات التي ضمت اللاجئين والمشردين من وطنهم وأراضيهم، ولكنهم ترنوا عيونهم كل يوم إلى الغرب، يتنشقون عبق الأرض وتراث الأجداد الذي دمر بالكامل، وأقيم مكانه نبت غريب لا يمكن أن يبقى أبداً، فالأرض الخصبة والحرة لا تقبل نبت غريب عن تاريخها وتراثها.

الولجة بعد احتلال فلسطين بالكامل إثر هزيمة 1967 تعرضت لعمليات استيلاء على قسم كبير مما تبقى من أراضيها، فقد تم ضم حوالي ثلث أراضي القرية الجديدة إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، فيما بقيت باقي الأراضي في منطقة الضفة الغربية، وقام الاحتلال بمصادرة نصف الأراضي الخاصة بالقرية لصالح إقامة حي (جيلو) وتم وضع اليد عليها بأوامر مصادرة عسكرية لصالح إقامة مستوطنة (هار جيلو)، ويجري الآن بناء جدار الاستيلاء ليستولي على قسم كبير من أراضيها بحيث يحيلها إلى مكان سكني بدون مصدر رزق ويستولي على ما تبقى من عيون الماء.

الوصول إلى الولجة شرق السكة ولما تبقى ما آثارها مسألة محفوفة بالمخاطر، وكنت حريصاً أن أصل إلى عين الماء المعروفة بإسم (عين الحنية)، فقد كنت قد قرأت عنها ورأيت لها صوراً شدتني، فالوصول إلى هناك يتم عبر طريق تسلكه دوريات الاحتلال وقوافل سفلة المستوطنين، والمستوطنون يترددون على هذه العين كثيراً وخصوصاً أيام السبت في محاولة لتزوير التاريخ ومنحها صفة يهودية مقدسة. زيارتي كانت يوم سبت، ومع هذا لم أبال لا بالمستوطنين ولا بدوريات الاحتلال، وكان همنا أن نصل إلى عين الماء، وأن أغسل وجهي من مائها العذب وأشرب منه.

وصلنا النقطة المنشودة، ووضعنا السيارة بين الأشجار، وتسلقنا الصخور من تحت شجرة عملاقة للوصول إلى عين الماء، وقد ذهلت حين وصلتها ووجدت نفسي أمام بوابة لعين الماء، مبنية بالصخور المنحوتة بنقوش بديعة فوق المغارة التي تشكل قاعدة النبع التي تصل إليها المياه عبر سراديب طويلة، فوجدت جمالية فنية متميزة، أقواساً وأعمدة وصخوراً تشير طبيعتها إلى أنها في فترة الرومان، وقناة تسحب الماء إلى بركة واسعة محفورة في الصخر كانت تستخدم لري المزروعات وسقاية المواشي، ولكنها الآن تعاني من الشح بعد هجرة أصحاب الأرض قسراً، وتحت بوابة القوس فوق المغارة؛ هناك أنبوب تنسكب منه المياه نقية باردة، وكان هذا في السابق شلالاً من الماء قبل أن يعمل الاحتلال على سحب المياه لصالح المستوطنات، فعين الحنية كانت حولها استراحة كبيرة للقوافل المارة، وما زالت أثارها موجودة على شكل أقواس البناء التي تهدمت وغطتها الأتربة والحجارة، ومن هناك اتجهنا بسرعة إلى بقايا بيوت وبيت جد خالد الصيفي في المنطقة قرب عين الماء، وهي تحمل نفس النمط التراثي للبناء الفلسطيني؛ أقواساً وجدراناً سميكة تجلب البرودة في الصيف والدفء في الشتاء، وحجارة كبيرة نحتتها وقصتها من محاجر الجبال السواعد الشابة، وهذا هو نمط بيوت (العقد) الفلسطينية التي توارثناها عن الأجداد وأتى المحتل ليسرقها ويدعي أنها له.

أنهينا الجولة بسرعة وغادرنا المنطقة متجهين إلى الولجة الجديدة، فقد كنت حريصاً أن أزور شجرة الزيتون التاريخية، والتي قُدّر عمرها من خبراء من جنسيات مختلفة بين 3500 سنة و5500 سنة، والتي سيكون لها حديث خاص في الحلقة السادسة القادمة من شدو بيت لحم التاريخ والتراث والحضارة وكنعان وأحفاده وحفيداته.

صباحك أجمل يا وطن.. صباحك أجمل يا رام الله، أهمس للياسمينات وأنا أجول دروب رام الله، أنظر إلى حجم التغيرات فيها، وأعد نفسي لجولة كتابة وبوح عنها، وأعود إلى صومعتي كي أعد نفسي لبدء نهار عمل آخر، فأقف إلى نافذتي أحتسي القهوة ولا يكف طيفي البعيد القريب عن مشاكستي بهمسات روحه، وأذكر زيارتي لبيت لحم وتجوالي في الولجة التي مر منها خالد بن الوليد باتجاه القدس، وأستمع لشدو فيروز تشدو وأشعر بها تخاطب الولجة وكل بقاع الوطن: (بيضل فيها اتنين، عيون حلوه وايد يعمروا من جديد، ضيعتي الخضرا ع مد العين، وزغيره ومشيره ع الغيم بتزوغ وبتحكي عصافيرها، شو بيمرقوا عليها رياح وضيم وبتضلها تلاقي نواطيرها، سلال الزراعين تلال الوعر علالي الشيح ضيعتنا، غناني الحطابين صخور السمر أحراش الريح ضيعتنا)..

فأهمس: عائد إليك يا بيت لحم من جديد إن شاء الله أن أعود، سأجولك مرة أخرى وأستمع لبوح روحك وحكايات الأجداد مرة أخرى، فحتى ألتقيك من جديد، ليكن صباحك وصباحكم وصباح الوطن أجمل.

... ومن يمكنه أن يقف في رحاب التاريخ وعبق القدسية ومهد المسيح عليه السلام بدون أن يشعر بالرهبة؟ فكيف أنا وقد شعرت بكل حجر من حجارة المهد يهمس لي بالحكايات ويروي لي حكاية شعب وأرض؟! فهذا المكان الطاهر مكان مقدس شهد ولادة سيدنا المسيح عليه السلام، وفوق مغارة المهد بنيت كنيسة من أقدم الكنائس في العالم، فقد بنيت على يد الإمبراطورة البيزنطية (القديسة هيلانة) تحقيقاً لرغبة ولدها الإمبراطور قسطنطين الكبير في أوائل القرن الرابع الميلادي ما بين الأعوام 326-339م، بعد اعتناقهم المسيحية وزيارة القديسة هيلانة للمهد كمكان له قدسيته.

كنيسة المهد تعرضت عبر تاريخها لأحداث كثيرة، فقد تعرضت للتدمير في العام 529م خلال ثورة السامريين ضد البيزنطيين، ولكن الإمبراطور البيزنطي (يوستينيانوس) أعاد بنائها من جديد، ولكن شكل البناء تغير من نظام الهيكل المثمن إلى نظام (بازيلكا) على شكل صليب، وقد سلمت المهد من التدمير على يد الفرس بسبب لوحة من الفسيفساء تظهر المجوس بزيهم الفارسي التقليدي، وحوفظ على الكنيسة بفترة الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن سلمه (صفرونيوس) بطريرك الروم الأرثوذكس مفاتيح القدس وكتب الخليفة العادل العهدة العمرية التي مثلت الإخاء العروبي بغض النظر عن الديانة، وصلى منفرداً في جنوب الكنيسة. وفي فترة الحروب الصليبية تعرضت المهد لسيطرة الصليبين الغزاة حتى حررها القائد صلاح الدين وسلمها لأهلها، وقد خضعت الكنيسة عبر تاريخها لتعديلات وترميم خصوصاً بسبب الزلازل، وهي الآن تخضع للكنيسة اليونانية أيضاً، كما كل أديرتنا وكنائسنا التابعة للروم الأرثوذكس العرب الأقحاح. وكما أشرت في الحلقة الأولى إلى أن هذا الاحتلال المرفوض يستولي على كل مقدرات المهد أيضاً، ويحرم أصحابها الأصليين من أملاكها؛ وحتى من وصول رجال الدين العرب إلى المناصب الكنسية المتقدمة، وكما أشرت سابقاً وخصوصاً بعد تجوالي في أديرة وكنائس كثيرة، مثل قرنطل ووادي القلط ودير التجلي في رام الله وأديرة منطقة بيت لحم والقدس وجنين، أعتقد أن الواجب الوطني يدعونا أن نقف بجانب إخوتنا الذين شاركونا الأصول والأرض والقتال ضد المحتلين عبر التاريخ، من أجل إعادة حقوقهم المسلوبة، فهذه الأرض لنا جميعاً وهذا التاريخ لنا وليس للعابرين.

بعد أن تجولت في كافة زاويا كنيسة المهد، وفرحت روحي أن تحلق وأن تكون في مكان ولادة سيدنا المسيح عليه السلام، والتقطت عدستي عشرات الصور للكنيسة من الداخل والخارج، غادرنا المهد وافترقت عن صديقتي التي ذهبت لشأن خاص بها على أن نلتقي في أمسيتي الأدبية في المساء، فانتهزت الفرصة وجلت في دروب التاريخ وعبقه ومدينة بيت لحم، وكم سعدت بالتجوال في هذه الدروب وبين المباني التراثية التي جرى ترميمها في مناسبة أطلق عليها (بيت لحم 2000)، فكنت رغم العجالة أستمع لهمسات الأجداد ووصاياهم تنطق بها الحجارة القديمة والأزقة والدروب، وكم فرحت حين وجدت أحد هذه الدروب التاريخية يحمل اسم كاتبنا الكبير ابن المدينة (جبرا إبراهيم جبرا)، فقدرت حجم الوفاء من أبناء المدينة لابنها المبدع، وكم تمنيت لو سمح الوقت أن أجول كل دروب البلدة القديمة، لكن كان لا بد أن أحقق رغبتي بزيارة معرض الفنانة التشكيلية سمر غطاس، والوقت قد اقترب، فعدت إلى ساحة المهد واحتسيت القهوة، ثم اتجهت لألتقي الفنانة ومعرضها الجميل.

(دم وتراب)؛ لفت نظري هذا الاسم للمعرض، ولكني لم أسأل الفنانة عن سبب التسمية، فكان يعنيني التجوال فيه وإثراء ذائقتي الفنية، وأن استنبط من خلال اللوحات والمعروضات سر الاسم، وأعتقد أنني وصلت إليه في مقالي الذي سينشر لاحقاً وتجولت فيه بأفق اللوحات وغصت بعمقها، وغادرت المعرض برفقة الفنانة والشاعر الشاب أحمد مسلم وفي القلب غصة لأن الوقت أقصر بكثير مما يستحق المعرض، فالوقوف في محراب فن سمر غطاس يحتاج لزيارات وليس زيارة، ولكني بداخلي كنت فرحاً أنني حققت حلماً حلمت به، وهو أن يتاح لي أن أحلق في فن متميز أبدعته روح الفنانة، بعد أن عرفت إبداعها عبر الصور الفوتوغرافية، وفارق كبير بين الصورة والأصل دائماً.

من قاعة المعرض اتجهنا ثلاثتنا إلى مؤسسة المجدل الثقافية والتي استضافت دعوتي من قِبل مؤسسة الباب الثقافية، وكان ترحاب جميل ولقاء أجمل مع مجموعة من المهتمين، فمؤسسة الباب لا تدعو الكاتب ليقرأ، ولكن تكون قد وزعت الكتاب على الأعضاء كي يناقشوا، ودور الكاتب أن يستمع لكل النقاش والتساؤلات ويبدأ بعد ذلك الحوار، وهذا أسلوب جيد ومتميز، ومعرفتي بالكاتب نافذ الرفاعي مدير جماعة الباب الثقافية والأدبية بدأت بقرائتي روايته الرائعة (قيثارة الرمل) وكتبت عنها ما سينشر بكتاب قادم لي، وتبادل القراءة فيما نكتب حتى وجه لي الدعوة بحضور شخصي أفرحني من بيت لحم إلى رام الله، وفي الأمسية دار حوار طويل، واستمعت لملاحظات وتساؤلات كثيرة سبق وأن نشرت تفاصيلها، وقد كنت سعيداً جداً بالحوار الذي أخذ طابعاً أسرياً، فقد بدأ الحوار من الجمهور بتقديم الملاحظات والتساؤلات حول الكتاب والنصوص فيه، حيث أبدى الكاتب والناقد الأستاذ جمال بنورة العديد من التساؤلات والملاحظات، تلاه بالحديث الأستاذ محمد الديري مدير دائرة الثقافة في بيت لحم، والأستاذ محمد الحميدي مدير مؤسسة المجدل، والكاتب محمد عواد من جماعة الباب، والسيدة مها السقا التي سعدت جداً بلقائها، فهذه السيدة لها أصابع ذهبية بحفظ ذاكرة التراث الفلسطيني من خلال مركز التراث الفلسطيني، فالسيدة مها حافظة وناشرة من خلال مركزها للتراث والتطريز الفلسطيني، وأنا أعرفها من خلال جهدها ونشاطها، ووعدتها بزيارة خاصة للمركز في زيارتي القادمة، كما سعدت بالشاعر أحمد مسلم والشاعر إياد شماسنة واللقاء والحوار مع العديد من الحضور، حيث أبدوا ملاحظاتهم حول الكتاب.

وقد أشرت إلى أن هذه النصوص كانت مكتوبة في دفاتر ثلاثة تحمل اسم: أطياف متمردة، وشطحات مسافر، والبحث عن مرفأ، كتبت عبر زمن طويل ولم أكن أفكر بنشرها، واسم أطياف متمردة جاء تأثراً بالكاتب الكبير الذي أعتبره معلمي وهو الكاتب جبران خليل جبران الذي تأثرت به كثيراً، حيث أن اسم أطياف متمردة جاء تيمناً باسم كتاب أرواح متمردة لجبران.

وبعد اختتام الحوار وتناول الحلويات سعدت بسهرة فنية متميزة بعد أن شكرت الحضور والمضيفين وأعربت عن حجم فرحتي باللقاء، وشكرت الكاتب نافذ الرفاعي مدير جماعة الباب على دعوته وعلى القراءة التي قدمها عن الكتاب، وشكرت جمهور الحاضرين على الحضور والتفاعل، ثم قدم المضيفين الحلويات والعصائر تكريماً للحضور، ومن ثم قدم عازف العود والمطرب محمد عبيد الله وضابط الإيقاع أحمد علقم وصلات من الغناء التراثي مع العزف، وحظيت بمشاركة الجمهور بالتصفيق والمشاركة بالغناء.. واختتم اللقاء بأخذ الصور التذكارية من الحضور معي.

ومن ثم غادرت المركز برفقة صديقتي الطيبة، فتركنا السيارة أمام مؤسسة المجدل واتجهنا نحو قلب المدينة سيراً على الأقدام، واحتسينا القهوة في مطعم مركز السلام في ساحة المهد، ودار حديث بيني وبين السيد عادل البندك صاحب المطعم، وحقيقة أبدى الكثير من الملاحظات المهمة التي يمكن أن تطور الاستثمار السياحي في المدينة، وأعتقد أنه على المسؤولين أن يستمعوا جيداً للملاحظات وأن لا يكونوا رهينة لقوانين جامدة أو مزاجيات فردية، فمدينة مثل بيت لحم وضواحيها هي نقطة جذب كبيرة للسياحة بحكم قدسيتها على مستوى عالمي، وهذا يحتاج إلى توفير ظروف السياحة وبنيتها التحتية، ولا يمكن ذلك من دون الاستماع للمعنيين كأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والفنادق السياحية، فهم أبناء السوق وأكثر إطلالة من موظف خلف مكتبه.

غادرنا المكان بعد أن شكرت السيد عادل على لطفه وحديثه وحسن ضيافته عائدين إلى السيارة سيراً على الأقدام مرة أخرى، في جو لطيف ومنعش لنغادر بيت لحم إلى رام الله، وحين أصبحت على بوابة المدينة نظرت إليها وهمست: آت إليك قريباً يا بيت لحم، فعيناي لم تشبع من جمالك، وروحي التي عشقتك من أول نظرة تركت بعضاً من مزقها فيكِ، فلا بد من لقاء آمل أن لا يطول.

هو الصباح الرامي الجميل مرة أخرى، وما زلت أستعيد ذاكرة الجمال ولقاء بيت لحم، أقف لنافذتي وفنجان قهوتي وطيفي الذي لا أتمنى أن يكف عن مرافقتي ومشاكستي، فأهمس: شكراً لك صديقي نافذ الرفاعي، وشكراً لمؤسسة الباب الثقافية والأدبية، فقد حققتم بعضاً من حلمي بمعانقة بيت لحم حيث البهاء والسناء والعبق المقدس، وشكراً لكم جميعاً يا من التقيتكم في بيت لحم وغمرتموني بالمحبة، وشكراً لكِ يا صديقتي الطيبة على مرافقتي الرحلة وتحمل تعبها الممتع معي، وأحلم بلقاء آخر مع بيت لحم وأستمع وطيفي لفيروز تشدو: (نسم علينا الهوا من مفرق الوادي، يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي، يا هوا يا هوا، يلي طاير بالهوا، في منتورة طاقة وصورة خدني لعندن يا هوا، فزعانة يا قلبي، أكبر بهالغربة، ما تعرفني بلادي،خدني خدني خدني على بلادي).

وحتى لقاء آخر لا بد أن يكون قريب لأكمل وإياكم جولة أخرى في رحاب بيت لحم، أهمس لكم: صباحكم أجمل..

منذ الطفولة كان لديّ حلم خفي أن أزور بيت لحم وأجول فيها، ولعل ذلك ارتبط بذاكرة الطفولة حين كنت وأسرتي في رام الله، وانتقل والدي للعمل بشرطة السير الأردنية في بيت لحم، وكنت أسمع أحاديثه عن بيت لحم لوالدتي رحمها الله وأطال بعمر الوالد، فيجتاحني شوق لزيارة هذه المدينة التي اجتاحت روح الطفولة عندي، وأن أجول دروبها وأزقتها وأديرتها، وأتنسم عبق التاريخ، وكثيرة هي الأحلام، ولكن ليس كل حلم يتحقق، واعتدت في حياتي أن الكثير من أحلامي تأتي اللحظة لتحققها، فأتيح لي أن أمر من أطراف بيت لحم مروراً باتجاه الجنوب مرتين لمناسبات اجتماعية، وحين زرت بلدة (جناتا) مع حملة لنا جذور، أتيح لي أن أدخل ساحة المهد لوقت قصير بدون دخول كنيسة المهد أو التجوال، فاعتبرت كل هذه إشارات نحو تحقق الحلم.

وكانت اللحظة حين وجّهت لي دعوة من جمعية الباب الثقافية عبر صديقي الروائي نافز الرفاعي، فلم أتأخر عن تلبية الدعوة التي أتت تحت عنوان مناقشة كتابي (أطياف متمردة) في قاعة مؤسسة المجدل الثقافية يوم الخميس 26أيار2011، وبرفقة صديقة طيبة تكرمت بمرافقتي لبيت لحم وتأمين عودتي منها بسيارتها، كنت أتجه مبكراً إلى بيت لحم، فقد كنت معنياً أن أجول قدر الإمكان فيها ولو لوقت قصير لن يشفي غليلي، وأن أحضر معرضاً للفنانة التشكيلية سمر غطاس، فغادرنا رام الله مارين بجوار القدس التي يحرمها الاحتلال على طيورها، متجهين إلى بلدة (أبو ديس) ومن هناك عبر طريق وادي النار باتجاه مدينة ميلاد المسيح عليه السلام.

من لحظة الصعود من أسفل وادي النار؛ هذا الطريق الصعب والخطر الذي فرضه الاحتلال علينا منذ إغلاق الطريق إلى بيت لحم عبر القدس، كنت أنظر لبلدة العبيدية، وكنت أراها كعروس في أبهى حلتها تركب هودجها، وتفتح ذراعيها للقادمين من رحلة صعبة لترحب بهم وتمنحهم الراحة والأمان، فتمنيت لو أن الوقت يسمح أن أجول عبق التاريخ بها، فهي بلدة تمتد عبر التاريخ، ونالت اسمها من (العبيدي فارس) من أقحاح العشائر العربية، وتضم في جنباتها أديرة من أهم الأديرة مثل دير (مار سابا)، ودير ابن عبيد (دير القديس عطا الله- ثيودسيوس) للروم الأرثوذكس، وحين اقتربنا من هذا الدير همست صديقة الرحلة: أتمنى أن أزور هذا الدير، فكلما جئته وجدته مغلقاً، فقلت لها: توقفي، فلدينا بعض الوقت وسأفتح لك بوابة الدير لنـزوره معاً، ونزلنا من السيارة ودققت جرس البوابة فرد عليّ شخص من الداخل يسأل: من بالباب؟ فقلت له: أنا زياد جيوسي كاتب وإعلامي قادم من رام الله وأرغب بزيارة الدير، فقال أهلاً وسهلاً، وفتح بوابة الدير، ورافقنا في جولة سريعة لأنهم كانوا بانتظار حجيج قادم من روسيا حضروا أثناء وجودنا.

ما أن دخلنا الدير حتى شعرت بعبق التاريخ يفوح بالأرجاء، ويبدأ بالبوح لي عن عظمة الأجداد وتاريخنا، وهمست لنفسي: كم هو مجال فخار لك أن تكون هنا حيث كان سيدنا المسيح عليه السلام وسيدتنا العذراء مريم في الكهف الذي أوت إليه، وأن تتنشق عظمة الأجداد الذين بنوا الدير وجعلوه مكان عبادة ومنارة علم، فالدير بناه القديس عطا الله والملقب (ثيودسيوس) في أواخر القرن الخامس ميلادي ودفن فيه في العام 520 ميلادية، وأما الدير الحالي فقد بني في العام 1900 ميلادية، وقد بني على بقايا الدير القديم الذي ما زالت آثاره قائمة، ومنها الحوض الحجري القديم لمعصرة الزيتون، وقد تجولنا الدير بالكامل، ونزلنا إلى المغارة التاريخية والتي يقال إن سيدتنا مريم أوت إليها مع سيدنا المسيح عليه السلام، والتي كانت بداية إنشاء الدير حين استقر بها القديس عطا الله متعبداً، وقد كانت في الدير مدرسة لاهوت درس فيها البطريرك (صفرونيوس) الذي سلم مفاتيح القدس للخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن ثم غادرنا الدير بعد أن شكرنا بحرارة الشخص الذي استقبلنا بكل ترحاب وخلق، وحين غادرنا همست لصديقتي: ألا ترين كم كان أجدانا عظماء ورائعين؟ فحجم الإصرار لديهم هائل، فالقديس عطا الله أتى إلى هذه العزلة بإيمان وبقعة أرض لم تكن مأهولة، ولا تعيش فيها إلا الوحوش الكاسرة، ولا يحمل بقلبه إلا الإصرار والإيمان، ولا يمتلك من الدنيا شروى نقير، ولكنه أسس الدير وتبعه أجدادنا وعاشوا وتحملوا واضطهدوا وقتلوا من الغزاة، ولكنهم لم يفقدوا الإيمان والصمود، إنهم الرائعون أجدادنا أبناء هذه الأرض وأبناء فلسطين، والآن هذا الدير وكافة الأديرة التابعة لطائفة الروم الأرثوذكس، العرب الأقحاح وأبناء فلسطين وأحفاد كنعان مستولى عليها من اليونان، فأملاكها وريعها والتبرعات التي تصلها تذهب لليونان، وتخضع لسيطرة كاملة منهم، وما زالت في الذاكرة عملية بيع لأراض للاحتلال الإسرائيلي من قبل بعض القائمين على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، وقد أتيح لي أن أشارك في بعض فعاليات من أجل تحرر الروم الأرثوذكس وأديرتهم وكنائسهم من هذا الاحتلال، فهذه قضية وطنية يجب أن لا نتوقف أبدا عن التضامن والتعاون من أجلها، فالأرض لنا والتاريخ لنا، وهذا الوطن بمساجده وكنائسة وأديرته التاريخية لنا بغض النظر عن الديانة، ويجب أن نكون ونبقى يداً واحدة من أجل تحرر الوطن من كل الاحتلالات.

اتجهنا إلى بيت لحم عبر بلدة بيت ساحور والمعروفة بحقل الرعاة، وهي مدينة قديمة تعود آثارها إلى العصر الحديدي والبرونزي، وقطنها الكنعانيون أجدادنا الأوائل، وعرفت بحقل الرعاة بسبب إقامة الرعاة فيها لرعاية مواشيهم في سهولها، وهم الذين بشروا بولادة سيدنا المسيح عليه السلام من قبل الملائكة كما تورد الديانة المسيحية، بينما اسمها يعود إلى اللغة الآرامية وتعني (بيت ساهور) أي بيت الساهر كون الرعاة كانوا يسهرون بها لرعاية مواشيهم، والبعض يقول إن الاسم مشتق من كلمة (المسحور) نسبة للرعاة الذين سحروا ببشارة الملائكة، وإن كنت أميل للغة الآرامية فهي أم اللغات السامية، فمعظم البلدات التاريخية مشتقة أسماؤها من هذه اللغة، وكان من المفترض أن أزور بيت ساحور قبل أكثر من عام بدعوة من صديقي الشاعر طلعت شعيبات خفيف الظل ثقيل الوزن، ولكن في اليوم المقرر اضطر طلعت للسفر للالتحاق بعمله في الخارج، فأخذ مني وعداً أن لا أزور بيت ساحور وأجولها بقصد الكتابة بدون ضيافته، ولكن لا أعرف كم سألتزم بهذا الوعد بعد أن طال بقاء صديقي طلعت في ظل الغياب، وإن كان هو اعتبر دعوتي لبيت لحم من خلال مؤسسة الباب الثقافية خيانة للوعد، فذكرته أن الوعد ارتبط ببيت ساحور فقط.

وصلنا بيت لحم هذه المدينة الكنعانية الأصيلة، والتي بناها أجدادنا الكنعانيون قبل أكثر من ثلاثة الآف سنة، ويعود اسمها إلى (بيت لخمو) وهو إله الخصب عند الكنعانيين، وفي اللغة الآرامية وردت تحت اسم (عفراتة) بمعنى الأرض الخصبة، وجذور المدينة تعود للعصر الحجري، وقد وردت في رسائل تل العمارنة المصرية في العصر البرونزي المتأخر، ولكنها أخذت أهميتها كونها مهد سيدنا المسيح عليه السلام، فأصبحت قبلة للزوار من كل أنحاء العالم، وأنموذجاً للتعايش العربي الإسلامي والمسيحي، فالدم واحد والتاريخ واحد والأرض واحدة، فجميعنا أحفاد كنعان وأبناء فلسطين هذه الأرض المقدسة، وبيت لحم تشتهر بخصوبة أراضيها وسهولها المحيطة بالمدينة على امتداد أراضي المحافظة، وقد شكلت السياحة فيها مصدر دخل أساسٍ، وتميزت بالمنتجات التقليدية من خشب الزيتون والمطرزات الفلسطينية التي تعود جذورها للكنعانيين.

ما أن وصلنا المدينة حتى اتجهنا فوراً إلى كنيسة المهد، فلا معنى لزيارة مدينة السلام بدون زيارة مهد رسول السلام سيدنا المسيح عليه السلام الفلسطيني الجليلي، وما أن دخلت البوابة حتى همست بنفسي بالسلام وقرأت الآية الكريمة (والسلامُ عَلَىَّ يَوم وُلدتُ وَيَومَ أَموتُ وَيَومَ أُبعثُ حيّاً)، وبدأت التجوال تحكمني رهبة المكان وذاكرة الزمان، وشعرت بكل حجر من حجارة المهد يهمس لي بالحكايات ويروي لي حكاية شعب وأرض، فهذا المكان الطاهر مكان مقدس شهد ولادة سيدنا المسيح عليه السلام، وفوق مغارة المهد بنيت كنيسة من أقدم الكنائس في العالم، فقد بنيت على يد الإمبراطورة البيزنطية (القديسة هيلانة) تحقيقاً لرغبة ولدها الإمبراطور قسطنطين الكبير في أوائل القرن الرابع الميلادي ما بين الأعوام 326-339م، بعد اعتناقهم المسيحية وزيارة القديسة هيلانة للمهد كمكان له قدسيته.

أصحو من نومي مبكراً كالعادة على الرغم من أنه يوم جمعة، أجول دروب رام الله القريبة وأعانق الشمس وهي تنـزع عن أكتافها سدل الليل، أتنشق عبق ياسمينات رام الله ومن ثم أعود إلى صومعتي، وذهني يدور في أحداث الأمس وزيارتي لبيت لحم وكنيسة المهد وكل ما رأيته وعايشته، من معرض الفنانة سمر غطاس التي أسرتني بفنها وإبداعها، وصولاً إلى الأمسية الأدبية الرائعة بمشاركة أناس أروع، فأقف إلى نافذتي أروي حوض النعناع وأحواض الزهور، أحتسي وطيفي المشاكس قهوتي الصباحية، وأستمع لشدو فيروز: (يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت، كيف جبتي عالدار ثلج شرايط وأقمار، مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، يدق بواب الناس و يمشي والخير علينا يزيد).

فأهمس: ما أجملك يا بيت لحم، وما أروع تاريخنا، وحتى التقيكم في الحلقة الثانية من همسات بيت لحم وقصة كنيسة المهد، "أناديكم وأشد علي أياديكم" وأهمس لكم: صباحكم كما الوطن أجمل.

(رام الله، صبيحة الجمعة 27/5/2011)

كان للمكان أثره في دواخلي وعلى الذاكرة دائماً، ومن هنا كان انصبابي في الصورة الفوتوغرافية على المكان وخصوصاً الأبنية التراثية، وكانت المعارض الفوتوغرافية التي شاركت بها تعتمد على ذاكرة المكان وروح الإنسان التي تركها عبر الزمان والتاريخ في ثنايا المكان، ولعل هذا ما دفعني لعشق اللوحات المرتبطة بالمكان كثيراً، حتى أنني غادرت رام الله إلى مدينة الزرقاء في الأردن لحضور معرض عن المكان للفنان حسين نشوان وعدت مباشرة بعد المعرض، لأفرغ ما اجتاح روحي في قراءة مطولة عن المعرض.

وحين أتيح لي أن أرى لوحة بعنوان (مجموعة إنسان) للفنانة ريما الزعبي، شدتني بقوة، ففي اللوحة تمازج المكان التراثي مع الإنسان، ذاكرة المكان التي تروي حكاية الإنسان، فاللوحة اعتمدت مشهد حيّ تراثي، واستخدمت فيها الأسلوب التكعيبي في بناء المشهد العام، وتمازجت فيها الأبنية مع الوجوه، فأصبح الوجه البشري وكأنه بوابات العبور ونوافذه، ووجوه تروي الحكاية، ولا تكف عن الهمس بلغة العيون، أو ما يمكن أن نسمعه من همسات الأجداد في المكان.

اللوحة لم تغفل الأدراج، وهي عادة مرتبطة بالأمكنة التراثية، فنجد الدرج على يمين ويسار اللوحة، وكأنهما يشيران للامتداد القادم والتواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وفي أسفل منتصف اللوحة نجد سلماً برمزية واضحة لفكرة المستقبل، فهو يصعد حتى يصل إلى بوابة صغيرة، لونها يمزج الأخضر مع الألوان المحيطة به وخصوصاً القاعدة التي تمزج الوردي مع الأبيض في إشارة واضحة للمستقبل.

الأخضر من خلال أشجار النخيل لم يفارق اللوحة، فكان النخيل أفق اللوحة، وجميعنا يدرك قدسية هذه الشجرة في التاريخ العربي والإسلامي، أما ألوان اللوحة فتناسبت بمزجها ونسيجها مع الموضوع المطروق في اللوحة، فكانت تدرجات اللون البني وهي المرتبطة بألوان الأرض هي الغالبة، بينما كان أفق اللوحة حيث السماء يمزج اللون الأزرق الداكن مع الأزرق الفاتح، ونرى في يسار أعلى اللوحة بالنسبة إلى المشاهد، أن اللون الأزرق في السماء كان يأخذ لوناً أقل بدكنته من باقي السماء، بحيث ظهر وكأنه نافذة الحلم بالأجمل في المستقبل، وهنا لا بد من الانتباه لنقطتين؛ الأولى: أن هذه المساحة جاءت فوق وجهين لامرأتين امتزجتا بشكلهما العام والألوان من خلال اللوحة وكأنهما بناءان في المنطقة، والثانية: أنه خلف الوجوه عدة أشجار نخيل أخذت طابع التواصل التراتبي بالحجم من الأصغر في اليسار حتى الأكبر، فهل قصدت الفنانة بهذه الرمزية أن أمل المستقبل قائم على ثلاثة ركائز؛ تراثنا الذي يجب أن نحافظ عليه، والمرأة التي تنجب الأجيال القادمة، والأرض من خلال الزراعة والاعتماد على الذات؟

في هذه اللوحة نجد أن بؤرة اللوحة ترتكز على وجه لامرأة غاضبة يمتزج مع البناء وهي تفتح شفتيها وكأنها تصرخ بقوة، وفي أعلى منتصف اللوحة نجد دائرة بإطار عريض يمتزج لونه مع ألوان اللوحة والأبنية، وفي أسفل الإطار وجه لامرأة يظهر منه عيون واسعة، فهل كانت هذه الدائرة عند الفنانة هي طاقة الأمل للغد القادم؟

كمعظم اللوحات التي شاهدتها للفنانة فقد كان الأسلوب الحلزوني المعتمِد على بؤرة في قلب اللوحة هو أسلوبها الفني، وهذا الأسلوب يتميز بقدرته على شد المشاهد إلى وسط اللوحة وقلبها، ثم ينتقل كموجات الدوامة المائية للأطراف، فتصله الفكرة من خلال توسع الدوائر حتى الوصول إلى دائرة معينة تترك سؤالاً في روح المشاهد: وماذا بعد؟ ومن هنا نستطيع أن نقول إن اللوحة تحمل في ثناياها رسائل وأفكاراً عبرت عنها ريشة الفنانة باللون، واعتمدت الرمزية كثيراً في اللوحة، لكن الرمزية الواضحة وليست المشوشة، فكانت رمزيتها باللون وتدريجاته، والوجوه وامتزاجها مع البناء من ناحية والتعبير فيها، وحجم العيون وسِعتها، والنخيل، والأدراج، واستخدام الألوان الحارة والباردة، إضافة إلى التركيز على المرأة، كلها رموز ذات دلالات ومعاني، تجسد لدى المشاهد الفكرة التي حملها العنوان للوحة "مجموعة إنسان"، فكانت المجموعة تروي حكاية الإنسان مع المكان عبر الزمان، من خلال اللون وإبداع الريشة، وروح متألقة لفنانة أجزم القول إنها فنانة متألقة.

كنت أجول دروب اللبن الشرقية وذهني محلق في فضائها، فكل ما رأيته من آثار وأبنية تراثية، شعرت به يهمس لي بالحكايات، يروي لي قصة الأجداد الذين حفروا الصخر بأظافرهم، وبنوا لنا هذه الذاكرة التي نراها بسواعدهم السمراء الشابة، وكنت أشعر أن الحجارة تتألم من الإهمال الذي لحق بها، فحتى الأبنية الحديثة يمكن استخدام الحجارة التاريخية بها، بدلاً من أن تذهب هدراً أو يسرقها الاحتلال، وبإمكاننا أن نحافظ على روح التراث بالأبنية الحديثة سواء من حيث الشكل وتطعيمها بهذه الحجارة التي تروي الحكايات، كما يمكننا ومن خلال المجالس والبلديات، أن نقوم باستئجار بعض البيوت التراثية المتميزة، والاتصال بجهات مهتمة بترميم الأبنية التراثية، لكي ترمم ويتم استخدامها لمؤسسات ثقافية وفنية ونسويه.

كنت أشعر بكل مبنى يئن ويتألم وهو يروي لي حكايته ويبوح بأسراره، فمن بيت المختار أبي هدرة الذي يئن من الوحدة والإهمال والخراب الذي زحف عليه، حيث لم يتبق في البلدة من ورثة المختار أحد، مروراً بـ (بد) دار أسعد ودار ذيب وكان يعصر فيه الزيتون، وصولاً إلى (علّية) وصفي دراغمة، وشكوى بيوت آل سمارة وبيت عبيد الله، وحكايات و(سواليف) بقالة أبي عفيف، وقد كانت أقدم بقالة والوحيدة في البلدة، ولصاحبها فضل إدخال أول جهاز تلفاز للبلدة، وغيرها مما تبقى من آثار الأبنية، وكل منها يروي حكاية ربما تحتاج إلى مجلدات لسرد الحكايات والتاريخ الشفوي كاملاً، ولعل أهمها معصرة الزيتون أو ما تبقى منها، وهي تعود للمرحوم والد أصدقائي من آل ضراغمة الكرام، وقد دخلت مدخلها المغلق بالأتربة والركام والتقطت الصور للحجارة الدائرية الضخمة التي كانت تستخدم بها، وأظن هذه الحجارة من أهم ما تبقى، ولذا آمل أن تنقل إلى وسط البلدة، لتكون نصباً تذكارياً مبنية قاعدته من الحجارة القديمة، كي يروي حكاية البلدة وبعض من روايتها التاريخية.

ليس من السهل الحديث عن حكايات وتاريخ كل مبنى أو ما تبقى منه، وقد أكون قد تمكنت من توثيق معظمها بالصور التي التقطتها عدستي، حتى وصلنا إلى ديوان آل ضراغمة حيث في ساحته شجرة التوت العملاقة، والتي بدأت تهمس بأذني حكاية المكان، فقالت لي إن هذا المبنى حين أقيم وحفرت أساساته منذ زمن طويل، وجدت تحته مغارة أثرية لها مدخل حجري، وتم أخذ بعض من الحجارة لبناء الديوان، وخصوصاً المنقوشة أعلى بوابة المغارة أصبحت فوق بوابة الديوان، والجميل أن المبنى محافظ عليه ربما لأن استخدامه للعائلة والمناسبات فرضت هذا الأمر.

حان موعد الصلاة، وكنا قد أنهينا تجوالنا في البلدة القديمة أو ما تبقى منها، لنذهب للصلاة في المسجد الحديث، وهذا المسجد تعرض لحرقه بالكامل من قِبل رعاع وحثالة المستوطنين، وتم إعادة إعماره بالكامل، وقرب المسجد لفت نظري مركز صحي تم بناؤه وتجهيزه بالكامل على نفقة أبناء المرحوم عبد الله الخطيب عن روح والدهم، فترحمت عليه، وشعرت بالسعادة لهذا الاهتمام من أبناء المرحوم بإيجاد صدقة جارية عن روح فقيدهم، وفي الوقت نفسه دلالة مهمة على الانتماء لبلدتهم، فيا ليت هذا التقليد يسري في كل بلداتنا من المقتدرين منها، فعندها ستكون بلداتنا جنائن وجمال.

من الصلاة اتجهنا نحو (الخان) وهو مبنى قديم بني في عهد الأتراك، وكان مكاناً لاستضافة المسافرين والتجار، ثم أصبح مكاناً للحامية التركية، وبعدها مقراً لقوات الاحتلال البريطاني، وتحول بعد هزيمة 1948 إلى مركز للشرطة الأردنية، وكان موقعه على الطريق القديم لبلدة اللبن التي عرفت باسم (معرجات اللبن) قبل أن يتم تغيير الطريق إلى الطريق الجديدة، وأثناء توجهنا وصحبي إلى الخان، تذكرت الشهيد أبا محمد شهيد الوطن وابن اللبن، والذي كان سائق حافلة ركاب في مرحلة الانتداب البريطاني، وقد أجبره الإنجليز المحتلين على نقل حمولة الحافلة كاملة من الجنود البريطانيين المدججين بالسلاح باتجاه اللبن الشرقية، وفي الطريق عرف من الهمسات أن الجنود متجهين لخوض معركة ضد المجاهدين ونصرة قوات الاحتلال البريطاني المحاصرة، فثارت به العروبة والوطنية والإيمان، فتشهد وصرخ الله أكبر واتجه بالحافلة من أعلى المعرجات لباطن الوادي، ليستشهد بطلاً في سبيل الله والوطن ويقتل كل الجنود المحتلين، فرحلت روحه الطاهرة إلى السماء في الوقت الذي كان ابنه يخوض مع المجاهدين معركة شرسة ضد المحتلين البريطانيين، وهذه الصفحة ليست إلا بعضاً من صفحات البطولة لأبناء شعبنا يجب أن توثق وتورث للأحفاد ولا تنسى أبداً.

وصلنا الخان الذي يروي حكايات منذ عهد الخلافة العثمانية والمراحل التي تلتها بين البساتين وجنائن الأرض، فهو مبني على طراز تراثي يؤدي الغرض المطلوب منه، فمن الغرف والمنامات، إلى إسطبل الخيل الضخم، والبستان الخلفي، والمكان يعاني الإهمال، وقد حاول المستوطنون الاستيلاء عليه بكذبة من أكاذيبهم المعتادة، وهي كذبة ارتبطت بعين الماء التي ادعوا قدسيتها بتاريخ لم يكن يوماً في بلادنا، وعين الماء فيه تروي حكايات منذ القدم، وعين الماء هذه والمعروفة باسم عين الخان كانت قوية جداً ومقسمة إلى ثلاث حصص، ثلث لأهل البلدة، وثلث لأصحاب الأرض، وثلث لعابري السبيل، وقد حاول المجلس البلدي بتمويل إسباني سحب الماء لخزان في البلدة، وحين بني الخزان وبدأت عملية تمديد أنابيب المياه الناقلة، تدخل الاحتلال ومنع المشروع وأوقفه، وما زالت آثار (بد) لعصر الزيتون قائمة في المنطقة، وعيون الماء في اللبن الشرقية لها حكايات كثيرة، فمن عين مخيمر التي استولى عليها الاحتلال وحولها لمنتجع للمحتلين، إلى عين الشاعر وعين الراعي وعين الجديدة (القناطر)، وعين الدرة وعين السامرة على حدود عبوين، وكانوا يحضرون الماء منها على ظهور الدواب، وعين الزلف وعين الباشا، وهذه الأخيرة لوثتها الخنازير التي يطلقها المستوطنون لتخريب الأرض والزرع وإبعاد المزارعين عن أراضيهم، وما زالت معظم العيون فعالة وإن ضعفت بسبب شح الأمطار من جانب، وسحب المياه الجوفية من قبل الاحتلال من جانب آخر، فالاحتلال يسعى للاستيلاء على الأرض وما عليها وما تحتها، ويبيعنا مياهنا بالقطارة، ومستوطنيه يملؤون خزانات المياه وبرك السباحة.

عدنا إلى البلدة واتجهنا نحو بستان الشيخ والأستاذ حامد الهندي رفيقنا في التجوال، وحقيقة أن البستان على الرغم من مساحته المحدودة كحديقة منـزلية، إلا أن حجم العناية فيه جعلته جنة مصغرة، فتذوقت أطيب أصناف المشمش والفواكه، واحتسينا القهوة، ومن ثم اتجهنا إلى خزان المياه المركزي أعلى البلدة، وصعدنا ما يعادل أربعة أو خمسة أدوار على الدرج إلى سطح الخزان، وما أجمل المشهد من هناك حيث تفرد الحمامة البيضاء جناحيها على السهول الموشاة بذهب القمح، وحيث الهواء العليل، لنتجه بعد ذلك لدعوة الغداء التي أصر عليها السيد جمال ضراغمة (أبو علاء) رئيس المجلس، فحفلت المائدة بمشهيات الطعام من تحت يدي سيدة البيت الأخت أم علاء، وأشهد لها بطيبة النفس وروعة الأصناف التي قدمتها، لأعتذر بعد الغداء والقهوة من أجل المغادرة، فقد تأخر الوقت كثيراً، وكنت قد أصبت بالتعب بعد طول التجوال.

غادرت بيت أبي علاء مودعاً بالحفاوة التي استقبلت بها، وطلبت من صديقي عبد الحليم أن أزور والدته قبل أن أغادر البلدة، فهي بمقام أم لنا جميعاً، فزرت هذه الأم الرائعة وتمتعت بالجلسة معها واحتسيت القهوة قبل أن أغادر اللبن عائداً إلى رام الله، وأنا أهمس لنفسي: كم تأخرت عن زيارة الحمامة البيضاء، ولكن أن آتي ولو متأخراً خير من أن لا آتي أبداً..

صباح رامي آخر، إنها بداية الصيف ومع ذلك فالنسمات المنعشة تسود صباح رام الله، فأخرج لأجول في الطرقات في هذا الوقت المبكر، أتنسم عبق الياسمين، وأهمس لها بمشاعر الحب، وأعود وطيفي لصومعتي، نحتسي أنا وروحه التي ترافقني دوماً القهوة، أتذكر رحلتي التي لا تنسى للحمامة البيضاء كما لقبتها تلك الوادعة اللبن الشرقية، وأترحم على أرواح الأجداد الذين بنوا وعمروا، وأستمع لشدو فيروز تشدو: (وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحدهن بيقطفوا وراق الزمان، بيسكروا الغابة، بيضلهن مثل الشتي يدقوا على بوابي).

فأهمس: أيا أبناء كنعان، أرواحكم ستبقى خالدة، وتراثكم سيبقى أبداً، وأهمس لكم جميعا: صباحكم أجمل حتى نلتقي في رحلة جديدة لبلدة ومكان آخر في الوطن.

مرت فترة طويلة لم يتح لي فيها حضور معرض فني في رام الله، فبعض المعارض صادف أن كان وجودي خارج الوطن، ومعارض أخرى لم أعلم بها، حتى كان ذلك الصباح حين دق هاتفي الجوال من رقم لا أعرفه، وإذا بصوت شابة جميل ورقيق يهمس لي: أنا صابرين من قاعة جاليري الحلاج، يسرني أن أدعوك لحضور معرض للفنانة الإسبانية (ماريا خيسوس مارينا) مساء الخميس السادس عشر من الشهر الحالي كانون أول لاختتام العام 2010، فشكرتها على دعوتها ولطفها، وأكدت حضوري، فقد رأيت بالدعوة فرصة لحضور معرض لفنانة غير عربية وفي مدينتي رام الله، وخصوصاً أن زيارتي الأخيرة لعمّان في الفترة الأخيرة لم تخل من حضور معارض جميلة لأكثر من فنان.

وصلت القاعة مبكراً، وبدأت التجوال بين اللوحات؛ شعرت أني أعيش ذاكرة للمكان، ذاكرة رسمت بألوان جميلة، فأخذت اللوحات وقتاً طويلاً معي في التجوال، لأعود بعد يومين مرة أخرى وأجول في جمال اللون والصورة، شاعراً بالأسف أن اليومين السابقين عطلة أسبوعية والقاعة فيها مغلقة، وحقيقة وجدت في المعرض ما يشدني، ففي اللوحات المختلفة لا نجد مجرد انطباع عن المكان، لكننا نجد روحاً تجول وتحلق، تعطي للمكان الفرصة ليتحدث بنفسه ويروي الحكاية، ورغم البساطة التي تعطيها اللوحات للمشاهد في المرحلة الأولى، إلا أن التدقيق في اللوحات، يحملنا إلى التحليق في فضاء المكان والبحث عن مدلولات اللون، التدقيق في رمزية بعض اللوحات، والبحث في الروح التي سكبت مشاعرها لوحات وألوان.

يمكن تقسيم المعرض إلى خمسة أقسام، وكل قسم فيها يستحق الكثير من الاهتمام، وسأتناول هذه الأقسام ابتداء من اللوحة الأولى التي تحمل روح المعرض، حتى اللوحة الأخيرة التي ترف أرواحنا فيها..

القسم الأول: نجد فيه ثلاث لوحات كانت منها لوحتان تحملان التراث الفني الإسباني ورقصة الفلامنكو، في اللوحة الأولى وهي أول لوحة على جدار صالة العرض كانت تصور (سارة) راقصة الفلامنكو وهي ترفع يديها أعلى من الكتف قليلاً وكأنهما جناحان لطير متوثب في لحظة استعداد للتحليق، بعيون مغمضة توحي بالحدة، وملامح وجه صارمة، ولون يتشارك بلمعان اللون الأسود مع الرداء الذي ترتديه، وفي أسفل اللوحة تظهر دوامة لونية أشبه ما تكون بعاصفة هوجاء قوية، هو القسم الأسفل من الرداء بلون أحمر قوي موشح باللون الأسود، وخلف ظهر الراقصة ينطلق من قلب العاصفة إعصار يمازج الأحمر باللون البني وتوشيحات باللون الأسود، بحيث تحملنا اللوحة في تحليق يؤكد على حجم ذوبان الراقصة بفنها وحجم انتمائها لتراثها وهويتها، بينما في لوحة ثانية لم يظهر إلا القسم العلوي من ظهر الراقصة، وهي تقف وكأنها في حالة تحفز ويدها اليمنى ممتدة أمام وجهها، وقد اعتمدت الفنانة في هذه اللوحة دقة التفاصيل والتعبير باللون، فنجد أصابع الراقصة ممتدة بانشداد، وشعرها ملتف خلف رأسها بشكل فني متميز، ومن خلال اللون برز أن النصف الأيمن من الظهر، كان اللون فيه أكثر نصوعاً بالاحمرار المتمازج بالبياض، بينما في الجانب الأيسر كان اللون أكثر دكنة، بحيث ظهرت اللوحة في منطقة الظهر وكأنها تعبر عن جسدين مختلفين في جسد واحد، ولعل هذه إشارة إلى مدى الانصهار في روح جسد الراقصة بين ما قبل الانصهار وخلاله، كون هذه الرقصة مرتبطة بالتراث الشعبي الإسباني، ويعطي إشارة واضحة لحجم الارتباط بين الفنانة ماريا ووطنها، بينما اللوحة الثالثة في هذه المجموعة كانت لجدار حجري معلق عليه منتجات تراثية، وهذه اللوحة واضح أنها انطباع من مكان ما في إسبانيا، وبين القطع المعلقة تظهر قطعة فرحة باللون والنقوش عليها، واللوحة مع اللوحتين السابقتين تظهران مدى التزام الفنانة بتراث بلادها.

القسم الثاني: مكون من ست لوحات عن الطبيعة، وفي هذه اللوحات كانت المدرسة الانطباعية في الفن تترك تأثيرها الكبير على روح الفنانة، ويلاحظ في اللوحات الست أن البحر كانت له مساحة كبيرة من اللوحات، وقد اعتمدت الفنانة إظهار التلال خلف البحر والسماء فوقها، وكانت الألوان فيها زاهية مفرحة، والنظر إليها وتأملها مريحاً للنفس بشكل كبير، وفي لوحتها أوبرا على البحر اعتمدت توسيع المساحة المعطاة للشاطئ بمساحة أكبر من مساحة البحر، واعتمدت تدرجات اللون الأصفر للشاطئ، وظهر مباشرة خلفها على التلال مشهد أقواس منحوتة في الصخر، فظهر المشهد في اللوحة وكأن الشاطئ ساحة عرض فنية، والتلال مدرجات كالتي اعتدناها في آثار المدرجات الرومانية، واعتماد الفنانة أربعة ألوان رئيسة في اللوحة أعطاها بعداً جمالياً خاصاً، فبينما كان البحر بلون أزرق قاتم، كان اللون الأصفر يعطي ابتهاجاً للروح، وكانت التلال باللون البني الفاتح اللون، وتعلو المشهد زرقة السماء متمازجة باللون الأبيض للغيوم، ما يجعل المشاهد يشعر بالفرح والراحة، بينما لجأت إلى تلوين التلال في لوحة تصور تلال البحر الميت على الجانب الأردني بلون يغلب عليه اللون الأحمر ومازجتها بتوشيحات مختلفة بين الأصفر والأزرق وتدرجات اللون البني، بينما كان البحر أكثر قتامة عما هو لون البحر الميت فعلياً ما يجعل الروح المشاهدة تشعر ببعض الضيق، لكن الفنانة تخفف هذا الشعور باللون الزاهي للسماء، بينما كانت اللوحات الأربع الأخرى، تنقل صورة من فرح سادت روح الفنانة وعكستها على روح المشاهد من خلال اللوحات، وهذا يظهر جلياً بطائرات ورقية وكأنها مشاهد لرايات تحلق مقابل التلال وفوق البحر، ولوحة أخرى ركزت على مساحة كبيرة من البحر منعكسة عليها أشعة الشمس، وبشكل عام كان هذا القسم من اللوحات مثيراً للفرح باعثاً على التأمل.

القسم الثالث: وهو مكون من لوحتين فقط، لوحة تمثل مدينة البتراء الأثرية في الأردن، برز فيها عمق التاريخ وجمالية اللون، وخرجت فيها الفنانة عن المألوف برسم مشهد الخزنة، إلى مشهد لنحت في الصخر وبروز التلال جرداء في المشهد، مع الأفق والسماء من بين التلال والخيالة يتجهون في الوادي، وكأنها تقول: هنا التاريخ وفي الأفق المستقبل، بينما اللوحة الثانية كانت لمدينة يافا الفلسطينية المحتلة، وقد ظهرت مئذنة مسجد حسن بك التاريخي في زاوية الصورة على شاطئ البحر محاطة بالأشجار الخضراء، وفي مواجهة التاريخ الذي مثله المسجد، ظهرت (تل الربيع) والتي أسماها الاحتلال (تل أبيب)، وليست أكثر من أبنية شاهقة وحديثة، ولكنها بدون أية روح وبدون أية أشجار، وكأن باللوحة تهمس للموج الغاضب: التزوير لا يمكن أن يحجب الحقيقة أبداً.

القسم الرابع: وهذا القسم ركز على القدس القديمة فقط، وقد تكون من ثماني لوحات جميلة ومتميزة، كان لمسجد قبة الصخرة فيها أربع لوحات بأشكال وزوايا مختلفة، ولعل اللوحة التي تظهر القبة مشرقة في وسط اللوحة، بينما تتدلى الأسلاك الشائكة على جانبي اللوحة، هي الأكثر تميزاً بين اللوحات الثلاث، فهي قد روت الحكاية بدون كلام، وصورت صمود القدس رغم الاحتلال، والنور القادم في يمين اللوحة رغم العتمة في يسارها، بينما لجأت إلى أسلوب آخر في لوحة ثانية وهو رسم المشهد على لوحتين منفصلتين، وحين يتم لصقهما بجوار بعضهما يصبحان لوحة متكاملة، وهناك لوحة بانوراما تصور القدس ليلاً مضاءة بالأنوار وأيضاً بالأسلوب السابق نفسه، اللوحة مقسومة لقسمين يمثلان لوحة متكاملة بجوار بعضهما البعض، وهذه اللوحة أخذت المنظور من زاوية تطل على المدينة المقدسة من جهة الأقصى الشريف، وكانت متميزة بالجمال والألوان المستخدمة، والمشاهد التي حفلت بها اللوحة، فساحات الأقصى كانت متميزة بالإنارة، والشجرة الباسقة المطلة من البعيد على القدس منحت اللوحة انطباعاً جمالياً خاصاً، إضافة إلى أن السماء لم تكن معتمة رغم المشهد الليلي، بل كانت وكأنها في وقت الغروب، واللون الأصفر المتمازج مع الأبيض يعطي روح الفرح والأمل في اللوحة، ويضفي على المدينة التي تحلم بالحرية جمال الحلم القادم، وحظيت كنيسة القيامة بثلاث لوحات جميلة، ولعل الرمزية في اللوحة التي مثلت مئذنة مسجد عمر مع قبة الكنيسة، أعطت إشارة واضحة إلى التمازج العربي في المدينة عبر التاريخ بغض النظر عن الديانة، بينما اللوحة التي رسمت كنيسة القيامة من خلال البوابة كانت لوحة متميزة بجمالها وتفاصيلها الدقيقة، بينما حظيت جدران الأزقة بلوحة واحدة متميزة بالجمالية وخصوصاً بمن يستندون إلى الجدران ويرتاحون، فكانت رمزاً أن مدينة السلام هي الواحة للراحة والأمان لم يرتادها أو يسكنها.

وأسلوب الرسم بوساطة تقسيم اللوحة إلى قسمين منفصلين، يمثلان لوحة واحدة حين وضعهما بجوار بعضهما البعض، لفت نظري باستخدامه ثلاث مرات، في لوحة لمسجد الصخرة المشرفة، وفي مشهد بانوراما للقدس، وفي مشهد لجدار من جدران المدينة المقدسة، فهل كانت المسألة أسلوباً فنياً مجرداً، أم كانت أسلوباً يطرح فكرة تقسيم القدس؟

القسم الخامس: كان عبارة عن بوابة خشبية رسم على الواجهة الأولى منها بوابة خشبية مغلقة بالعوارض الخشبية، وتنمو الزهور البيضاء الربيعية في أسفلها، بينما في الواجهة الأخرى رسمت الجدار الذي بناه الاحتلال لتقسيم الوطن، ومرسوم عليه الشعارات الوطنية التي يكتبها أبناء شعبنا في عملية رفض للجدار، ورفض للاحتلال، وفي أسفل الجدار لفت نظري عبارة: الانتفاضة الثالثة، فهل رأت الفنانة أثناء تواجدها في وطننا المحتل أن الجدار ممثلاً للاحتلال هو الذي يحجب العبور من بوابة الزهور؟ بوابة الفرح والوطن الحر، فرأت في الجدار شرارة ستشعل الانتفاضة الثالثة؟!

من زاوية فنية محايدة رأيت في المعرض حكاية تروى، تبدأ بالتراث الإسباني في أول لوحة معروضة، وتنتهي بالسؤال في لوحة بانوراما القدس وهي آخر لوحة على جدران قاعة العرض، وشعرت أن الفنانة تمكنت من أن تشدني للغوص في جمالية معرضها، وأن كان هذا لا ينفي أن أشير إلى أن بعض اللوحات شهدت بعضاً من الخلل في استخدام اللون، فقد ظهرت بعض من بقع القماش شبه عارية من اللون في بعض الزوايا والجوانب، بينما كان المفترض أن يكون هناك انتباه وكرم أكثر في استخدام اللون، بينما في بعض الزوايا الأخرى، كانت هناك بعض البثور اللونية ناتجة عن انسكاب زائد في اللون، كما أن الفنانة رغم اهتمامها بمبدأ الثنائية في لوحاتها، إلا أنها وقعت في أخطاء تتعلق بعملية إسقاط الظلال في بعض زوايا اللوحات، ومن الملاحظ في المعرض أن أسماء اللوحات والمعلومات عنها كانت باللغة الإسبانية، وهذا يمنع معرفة أية إشارة لمن لا يجيد اللغة الإسبانية قليلة الاستخدام في وطننا، ومع هذا أعتقد أن هذه التجربة كانت ناجحة بالتعبير عما جال في روح الفنانة أثناء تجوالها في منطقتنا، وأظهرت بوضوح مدى شفافية وحساسية الروح التي تمتلكها الفنانة الاسبانية ماريا.